Da Copenhagen a casa (Milano) in bici

🛫 Preparazione e Partenza

La Compagnia Aerea Scandinavian Air Lines non pone limiti nella dimensione del pacco che contiene la bici: l'unico vincolo è che il suo peso non deve superare i 23 kg. La bici pesa fortunatamente molto meno, e così ne approfitto per inserire nella scatola anche gli attrezzi che mi serviranno per rimontarla, eventuali kit di riparazione e parte dell’abbigliamento. In cabina con me porto solo un piccolo trolley e una borsa da viaggio.

Con un tempismo eccezionale, Barbara dell’Upcycle Cafè Milano, nei giorni appena precedenti la mia partenza, ha organizzato un'utile serata con molti ospiti per insegnare ad impacchettare al meglio la bici da portare in aereo. L’avevo già fatto per il mio viaggio in Islanda, ma è pur sempre utile rinfrescare un po' la memoria!

Volo Milano – Copenaghen e primi passi in Danimarca

In appena due ore di volo sono già a Copenaghen. Le chiare indicazioni mi portano al ritiro dei bagagli ingombranti, dove gli inservienti adagiano con cura le biciclette — e ce ne sono davvero tantissime — sul ripiano.

“Benvenuti a Copenaghen, la città dove ogni giorno sette abitanti su dieci (uomini, donne e bambini) divorano complessivamente 1.4 milioni di chilometri (avete letto bene) pedalando e dimenticando completamente l’automobile.”

• La logistica iniziale: Prendo un carrello per i bagagli e con questo esco dall’aeroporto. Appena fuori, rimonto la bici e trasferisco il contenuto del trolley nelle sacche laterali.
• Un trolley da buttare: Il trolley che ho portato è vecchio, rotto e già riparato. Lo lascio accanto a un bidone dell’immondizia, ma prima avviso e mostro a una donna poliziotto che è completamente vuoto per evitare qualsiasi allarme. Lei mi fa cenno che va tutto bene.

In viaggio verso l'ostello

Bene, si parte! Il GPS mi indica il percorso per l’ostello che ho già prenotato: sono 12 chilometri tutti in pista ciclabile.

• Dettagli smart per ciclisti: Ad un semaforo (raramente rosso per le bici), un tubo di ferro è posizionato in basso a lato per appoggiare comodamente il piede in attesa del verde. I semafori qui sono infatti dotati di sensori che agevolano i ciclisti anziché le automobili.
• L'alloggio: L’ostello scelto è il Generator Copenaghen. Elegante e moderno, si trova a 9 minuti a piedi dai turistici bar dell’antico porto di Nyhavn e a meno di due chilometri dalla Sirenetta. Dispone di una buona connessione Wi-Fi gratuita, una camerata mista da otto posti (sebbene sia possibile richiederne una divisa per genere) e un eccentrico bar-caffè aperto 24 ore su 24. Molto confortevole è la terrazza, che offre anche un ampio parcheggio per le bici. Il costo per una notte è di 200 DKK, cioè circa 26,80 euro (un consiglio: ricordatevi di portare un vostro piccolo lucchetto per gli armadietti!).

Pomeriggio di esplorazione

È ancora primo pomeriggio e ho intenzione di visitare alcuni luoghi che non avevo mai visto prima:

• Christiania: Vado a piedi nel quartiere famoso per la comunità hippie e anarchica che negli anni Settanta proclamò l’autogoverno della Città Libera di Copenaghen, sorta su una base navale dismessa. All'interno si trovano botteghe d'artigianato, la famosa Pusher Street (dove l’hashish viene venduto apertamente in piccoli chioschi, sebbene le droghe pesanti siano severamente vietate), panetterie, saune, laboratori di restauro e un villaggio di edifici colorati senza automobili né forze dell'ordine. Un esperimento sociale unico al mondo.
• Il ristorante Noma: Proseguendo a piedi verso il Termovalorizzatore, passo davanti al celebre ristorante Noma, giudicato per ben cinque volte il miglior ristorante del mondo secondo The World's 50 Best Restaurants. I prezzi qui sono decisamente "importanti", quindi mi limito a chiedere a un cameriere di fare una foto all'interno: “Il locale è fermo per lavori, dovresti tornare a giugno”. Va bene, non mancherò! (Per campanilismo, ricordiamo che nella stessa classifica mondiale figurano anche l'osteria modenese di Massimo Bottura e il Lido 84 a Gardone Riviera).
• Copenhill: Raggiungo in pochi minuti il termovalorizzatore e impianto di incenerimento con recupero di energia Copenhill. È uno splendido esempio di riqualificazione urbana: un edificio alto 85 metri il cui tetto ospita una pista da sci (inverno ed erba), pareti d'arrampicata e un bar-punto panoramico da cui, nei giorni migliori, si vede fino a Malmö. Brucia la spazzatura di mezza Europa perché i danesi fanno così bene la differenziata da non averne abbastanza per alimentare l'impianto. La cosa sorprendente è che, pur muovendo tonnellate di rifiuti, non si avverte alcun odore.

Dopo una cena veloce da McDonald's, ritorno in ostello. Riscoprire questi alloggi dopo il Cammino di Santiago si conferma un'ottima scelta, non solo per il risparmio, ma per il prezioso scambio culturale con viaggiatori di tutte le età.

🚴 04/05/2023 – Da Copenaghen a Rødvig

Esco molto presto, cercando di non fare rumore. Alle 06:30, nel cortile, preparo la bici con le borse e mi dirigo verso la statua della Sirenetta. Fa molto freddo e il cielo è sereno.

• Il via simbolico: Per ogni viaggio scelgo come punto di partenza il luogo simbolo della città. La statua in bronzo ispirata al personaggio della fiaba di Andersen dà il via a questa avventura che in circa un mese mi riporterà a Milano.
• Tappa nei luoghi reali: Attraverso la fortezza di Kastellet (cittadella militare ancora attiva), la chiesa anglicana, il porto di Nyhavn e la piazza Amalienborg, sede della residenza principale della famiglia reale danese (quattro palazzi in stile rococò). Passo poi per i giardini della Biblioteca Reale, un'oasi di tranquillità fatta di prati verdi e alberi secolari.

Sulla ciclabile "Berlino-Copenaghen"

Esco dalla città su una magnifica pista ciclabile in direzione di Køge. A tratti, alcune zone paludose attirano molti uccelli e, purtroppo, tanti fastidiosi moscerini. Ho urgente bisogno di una colazione: dopo qualche tentativo a vuoto (scoprendo che qui i bar aprono tutti alle 10!), trovo finalmente un locale aperto in occasione di una festa privata che mi concede un caffè americano e una brioche.

• Tra castelli e storia: Supero l'Arken Museum, il Forte Mosede e la tipica chiesetta di Karlslunde Landsby (fine del 1100, in pietra calcarea imbiancata a calce e tegole rosse).
• Il mulino e il castello: A Køge ammiro l'antico mulino Ølsemagle Mølle (1887) e, sette chilometri dopo, giungo al Vallø Slot (castello), circondato da un fossato e da un parco favoloso. La tenuta appartiene oggi a una fondazione che offre alloggio alle donne della nobiltà danese.
• Le scogliere di Stevns Klint: Raggiungo la costa e ammiro le imponenti scogliere di calcare bianche alte fino a 40 metri e lunghe 15 chilometri, inserite nel patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2014. Poco lontano si trova la chiesetta di Højerup, costruita nel 1200: a causa della continua erosione della scogliera, nel 1928 una parte di essa è letteralmente precipitata in mare, lasciando l'altare sospeduto sul vuoto!
• La Guerra Fredda nascosta: Le scogliere di Stevns Klint si affacciano verso i paesi che un tempo appartenevano all'Unione Sovietica. Nel 1953 la NATO vi impiantò una base segreta sotterranea (con tunnel, centri di comando, ospedale e cappella) rimasta top secret fino al 2000. Memorabile la scritta che riassumeva lo spirito dell'epoca:

  “Better both feet in NATO than a cold ass in Siberia” (meglio entrambi i piedi nella NATO che un culo freddo in Siberia).

Arrivo a Rødvig e l'atmosfera "Hygge"

Il vento soffia forte e la temperatura è rigida. Arrivato a Rødvig, dopo qualche piccolo disguido iniziale per trovare l'appartamento assegnato, mi godo l'atmosfera del luogo e approfondisco il concetto danese di Hygge:

L'Hygge è un sostantivo che definisce un sentimento, un'atmosfera di comodità, sicurezza e accoglienza orientata alla felicità quotidiana. Significa concentrarsi sulle cose semplici che fanno stare bene (esprimersi liberamente, condividere cibo, preparare dolci) e ricercare una luce calda e soffusa, creata dalle candele o dal camino, per contrastare il freddo e il buio dei Paesi nordici.

Con raffiche di vento che in serata raggiungono i 45 km/h, ceno con una sogliola e sistemo le sacche in camera.

🚴 05/05/2023 – Da Rødvig a Vordingborg

Dopo un'ottima colazione a base di yogurt, muesli e marmellata di ribes, riparto passando dal molo (dove c'è persino chi fa il bagno in costume... io sto congelando solo a guardarli!).

• Scandinavische Cello School: Lungo le strade secondarie tra i campi di soia incontro la Scandinavian Cello School, un luogo fantastico per musicisti dotato di ostello e cucina gastronomica.
• Verso l'isola di Møn: Proseguendo tra i boschi che mi riparano dal vento, passo vicino a enormi tumuli di pietre risalenti a 5000 anni fa (tombe neolitiche). Costeggio il fiordo di Præstø e arrivo a Kalvehave, dove sorge il ponte Dronning Alexandrines Bro che porta all'isola di Møn. Purtroppo, una gentile barista al molo mi avvisa che l'unico traghetto di spola è fuori servizio per guasto tecnico per i prossimi 4 giorni.
• Cambio di programma: Niente isola di Møn per questa volta; dovrò ripiegare verso ovest, puntando su Vordingborg per sfruttare il giorno dopo il ponte ferroviario dotato di pista ciclabile.

Vordingborg e la Regina Margrete I

Raggiunta Vordingborg insieme ad altri due cicloviaggiatori, visitiamo le famose rovine del castello (1175) e la Torre dell'Oca. Il museo locale racconta le gesta della Regina Margrete I, che nel 1387 prese il potere e, con grande ingegno, riuscì a unire tutte le terre del Nord, diventando la sovrana più potente del Medioevo.

🚴 06/05/2023 – Da Vordingborg a Nykøbing Falster

Parto con calma dopo una colazione condivisa con due simpatici cicloviaggiatori spagnoli.

• Il ponte dei record: Attraverso il ponte Masnedsund e poi il maestoso e storico ponte ad arco di Storstrøm, inaugurato dal re Cristiano X nel 1937 e rimasto per trent'anni il ponte combinato (auto, treni, ciclisti e pedoni) più lungo del mondo. La cosa curiosa è che il nuovo ponte in costruzione per sostituirlo è affidato a un consorzio di imprese italiane.
• Il maltempo e la letteratura: Con vento contrario e qualche goccia di pioggia arrivo a Stubbekøbing. Durante una sosta in una pensilina attrezzata per ciclisti, ammiro i riferimenti storici a Marie Grubbe, protagonista del romanzo di Jens Peter Jacobsen che racconta la storia di una nobildonna del XVII secolo ribelle alle convenzioni sociali per amore della libertà.
• Arrivo a Nykøbing: Infreddolito e bagnato, decido di fermarmi al Danhostel Falster, una struttura Bike Friendly (il che significa che... le lenzuola bisogna mettersi d'impegno a mettersele da soli!). Dopo una calda doccia, cena da McDonald's e acquisti essenziali in un negozio arabo.

08/05/2023 – Rostok – Krakov Am See

Guardo le previsioni del tempo in tv. Cioè, non conoscendo il tedesco, vedo solo le cartine con i simboli. Sembra che continuerà il vento e la temperatura sarà intorno ai 18°C. Una buona e abbondante colazione mi mettono dell’umore giusto e parto già prima delle 8. Sono in ritardo sul programma di un giorno e devo fare 79 chilometri per chiudere ieri. L’uscita dalla città è sempre su pista ciclabile separata dalla trafficata strada, prima costeggiando il porto e poi verso sud. Qualche vetro rotto a terra mi costringe a piccoli slalom. Noto già la differenza tra i ciclisti tedeschi e quelli danesi. Mi sembra che i tedeschi siano più tranquilli anche se è lunedì mattina e il traffico sulla ciclabile è veramente intenso. All’incrocio premo l’apposito pulsante giallo per ottenere il semaforo verde dal mio lato.

La regione che sto attraversando è chiamata Meclemburgo-Pomerania ed è la meno popolata della Germania. In particolare, la maggior parte della popolazione si concentra nelle città sulla costa del Mar Baltico. Questa parte della Germania è però un paradiso per chi ama la natura che qui è ancora in gran parte incontaminata.

Il Meclemburgo-Pomerania è una delle regioni che prima del 1990 facevano parte della DDR ovvero la Germania dell'Est ed è ancora una delle regioni più povere nonostante i grandi sforzi per risollevare l'economia dopo la riunificazione del Paese. Oggi si punta soprattutto sullo sviluppo del turismo.

Il paesaggio è davvero bello. Il vento contro però è tale che le pale eoliche sono ferme perché risulta eccessivo persino per loro. Le indicazioni verdi stradali per i ciclisti sono sempre molto precise e puntuali ad ogni incrocio. Ecco, direzione Polchow 3.2 km. Pedalo a lato di una strada secondaria. La pista è separata da una zona a verde con delle piante. Tutto intorno campi coltivati su un terreno leggermente ondulato.

Amt Schwaan è una piccola cittadina che circa 100 anni fa era un ritrovo di numerosi pittori. Il paesaggio si presta alla pittura, infatti. Così nell'ex mulino ad acqua, ora trasformato in museo, si può ammirare una selezione di magiche impressioni paesaggistiche di quel periodo.

A Passin una chiesetta del 1300 in legno e mattoni rossi, la Dorfkirche, è una chiesa evangelista mentre, sull'altro lato della strada, sorge una chiesa protestante. Tutto circondato da campi gialli di soia e altre pale eoliche.

Giungo a Bützow, una città di 8000 abitanti dalle strade strette e acciottolate con una architettura e una atmosfera pittoresca. Chiesa, municipio e bella piazza. Il bar Marktbäckerei Hornung ha i tavolini fuori in piazza con gli ombrelloni rossi nonché un buon caffè e brioche. La bella piazza è quella del mercato in una città vescovile e universitaria. Proseguo poi sulla strada che esce dal paese tra i tanti mezzi agricoli.

Ho piacere quando attraverso un bosco anche perché il vento non è così impetuoso. Sto facendo una media di soli 14 km/h e comincio a percorrere il Ausbau Canal (come il Martesana) che porta verso Güstrow. Dopo un ponte levatoio con la struttura basculante in metallo, proseguo ancora sulla bella pista a lato del canale fino alla città di Güstrow.

Güstrow è una città dello stato federale tedesco del Meclemburgo, con quasi 30.000 abitanti. Pedalo in un ampio giardino alberato tra due strade e brevemente svolto a sinistra verso il centro città tra le strade strette e acciottolate. La Pfarrkirche St. Marien è una bella chiesa con annessa torre accessibile in stile gotico in mattoni. Edificio tipico della Germania settentrionale ma a tre navate, qui caratteristica speciale. Invece di regola nelle Fiandre e nei Paesi Bassi.

All'uscita dalla città ecco il Castello. Imponente e molto bello anche se in parte attualmente in restauro e quindi non accessibile. Realizzato nel '500 e di proprietà dei nobili venne espropriato alla caduta del Muro (di Berlino). Piccolo, ma bello e ben curato, è il relativo parco. Un ampio tunnel creato con delle piante rampicanti lo circonda su tre lati e lo percorro pedalando in bici attorno alle aiuole piene di fiori.

Sempre su pista ciclabile a lato della strada, mi fermo in una stazione di rifornimento dove in un bar compro acqua, coca e panini.

Abbandono poi la strada principale per entrare in un bel bosco che in breve mi porta a costeggiare il lago Inselsee con tanto di spiaggia attrezzata e un paio di hotel. C’è anche un museo di un artista locale che fa ceramiche, il Fondation Ernst Barlach. La Kirche Rosin, in parte in legno, dovrebbe avere delle belle pitture ma è chiusa quando passo. E ancora una lunga pista nel bosco su strada asfaltata è un piacere immenso anche se in leggera salita.

Spesso agli incroci stradali la pavimentazione è in pavé o acciottolato. Io cerco di passare dove probabilmente altri ciclisti hanno aperto una via.

Arrivo a Krakov am See. Una città stupenda e, anche se è un po’ presto, sono stanco e vorrei fermarmi a dormire qui. Ma non trovo posto. Con il telefono trovo un hotel di un campo da golf ad un ottimo prezzo distante una decina di chilometri, dall’altra parte del lago Krakower. In una zona altamente turistica con tante villette. C’è comunque il tempo per una piccola deviazione per la chiesa di mattoni rossi evangelista luterana di Sarrahn.

Poco dopo arrivo al Van der Valk Golfhotel. Il posto è troppo chic! Sono un po’ fuori luogo con la bici parcheggiata tra le auto costose. Il piccolo albergo è lontano dalla civiltà, molto tranquillo e immerso nella natura e il suo campo da golf è proprio oltre la strada verso il lago con una vista mozzafiato. Dopo la doccia torno nel giardino per una birra e incontro un altro cicloviaggiatore. Viene dalla Svizzera e in bici visita queste zone. Poi vado a cena.

09/05/2023 – Krakov Am See - Neustrelitz

Cielo terso ma freddo questa mattina e preferisco adesso indossare il sotto casco. Ho pagato meno di 50 euro per la notte, la cena e la birra con Erich. Ho dovuto di nuovo gonfiare la gomma davanti. Forse ho un piccolissimo foro.

La strada è dal traffico inesistente immersa tra prati verdi fosforescenti. Un cartello per i ciclisti indica a destra per New Dobbin a 1.8 chilometri. Il percorso è fantastico con un po’ di saliscendi. A cinque metri dalla strada sorge una torre di osservazione della fauna in legno a due piani. Chiaramente c'è la rastrelliera per il parcheggio delle bici. La struttura è perfettamente curata e una insegna in tedesco recita "Vista sul giardino paradisiaco del Meclemburgo”. Infatti la vista panoramica si estende sulla zona settentrionale del Lago Krakower.

Proseguo nel bosco e un cartello mi indica il faggio forse più antico e grande della regione, poi incrocio la strada L204 e proseguo a sinistra su una pista ciclabile separata da una piccola fascia di prato. La pista poi passa sull’altro lato della strada e supero il ponte sull’autostrada. La D11, che copia la EuroVelo 7 prosegue adesso tra fantastici boschi. La strada però non è facile per la mia bici con le borse. Numerose buche mi impegnano in una guida attenta. Ecco infatti un cartello: "Waldweg gesperrt" che poi scoprirò vuol dire Strada forestale chiusa alla circolazione dei veicoli a motore non autorizzati. Pensavo che gesperrt volesse dire per esperti invece vuol dire bloccata. In ogni caso una buca più profonda mi fa saltare una borsa laterale.

La piccola cittadina di Jabel ha un unico bar, ma è chiuso! Ed ecco un monumento strano. È un’elica grande almeno tre metri posta su un piedistallo. Infatti qui sorge la fabbrica leader mondiale delle eliche per navi di grandi dimensioni.

Giungo brevemente al campeggio sul lago Müritz poco prima della cittadina di Waren. Al bar del campeggio prendo una bretzel e un caffè. Il posto è bello e si potrebbe addirittura noleggiare una casa galleggiante. Ma il personale è sgarbato e fingono di non parlare inglese. Impossibile in un campeggio!

Prima dell'ingresso in città attraverso una zona paludosa e riserva per piante e uccelli. Un lungo pontile in legno scorre tra i canneti dove si possono osservare molto da vicino piante e uccelli. È chiaramente richiesto di scendere e spingere la bici.

La bella città di Waren è situata su uno stretto promontorio circondata da tre laghi. Il porto è l'attrazione più popolare anche perché punto di partenza per le gite intorno al lago o nel Parco Nazionale di Müritz. Il Müritz è il più grande lago interno della Germania settentrionale. Quindi non c'è da stupirsi se il suo nome, che deriva dallo slavo, significhi "piccolo mare". Un luogo per gli amanti della natura con l’acqua meravigliosamente limpida che offre luoghi di balneazione gratuiti e con acque poco profonde e perfette per famiglie con bambini. Ma attenti alcune di queste spiagge sono per nudisti!

Entro in città e percorro la strada principale tra negozi, case colorate e fiori. La piazza Neuer Markt è invece piena di bancarelle. C’è un negozio di bici e approfitto per rigonfiare la gomma. La chiesa di Santa Maria poi si trova nel cuore di Waren e sarebbe possibile scalare la sua torre per una vista meravigliosa.

Esco passando per il porticciolo turistico e poi verso est attraversando piccoli borghi. Il vento soffia forte dove il bosco non mi protegge. Faccio molta fatica e a tratti pedalo a non più di 10 km/h. Attraverso boschi e campagne a Friedrichsfelde sono le 14:40 e sono cotto.

Il museo di Schliemann racconta la vita di questo archeologo che impegnò la sua vita alla storia dell’antica Grecia tanto che il parco giochi dei bambini nel giardino ne riprende le figure principali, compreso un grande cavallo di Troia che diventa uno scivolo. Importante è invece il bar annesso. Faccio una pausa seduto al tavolino nel giardino. Dorfkirche Ankershagen è la chiesa delle più antiche in pietra, mentre il vicino National Park è favoloso.

Su un ponticello una biscia d’acqua mi attraversa la strada e tenta di salire il cordolo liscio di metallo. Non la disturbo e infine riesce a farcela.

Arrivo a Neustrelitz alle 19:30 e sono stremato. Sono stati 111 chilometri e circa 800 m di dislivello, ma il vento contro è stato impietoso.

Il Pension Markt Neustrelitz (China Haus) è molto economico nella piazza principale del mercato. Discuto un po’ con il proprietario cinese per poter parcheggiare la bici all’interno e poi doccia e cena. A 10 metri c’è una pizzeria italiana “i due fratelli” ma di italiano c’è solo l’insegna.

Neustrelitz è una città di 20000 abitanti nello stile della Germania dell'est. La piazza della pensione è molto semplice ma grande, con alcuni negozi e ristoranti e otto strade che vi partono a raggera. Una bella fontana al centro zampilla verso l’alto con i bambini a piedi nudi che la attraversano.

10/05/2023 – Neustrelitz - Zehdenick

Partenza molto presto oggi. Alle 07:00 sono già pronto in strada. Farò adesso il giro della città che non ho fatto ieri. Dalla grande piazza prendo la strada che porta al castello. Cioè, in realtà il castello non c'è! Poco prima della fine della seconda guerra mondiale questo venne incendiato dalla Gestapo. Non ne è rimasto assolutamente nulla! Giunto al giardino di quello che sembrerebbe il castello in realtà è la sola chiesa. La Schlosskirche Neustrelitz. Realizzata in mattoni giallo chiaro l'edificio in stile neogotico è interessante ma non funge più neanche da chiesa. Qui si svolgono solo mostre di pittura e sculture.

Adesso ripercorro circa nove chilometri del percorso di ieri. Devo svoltare a sinistra e un camionista prevede e capisce la mia intenzione e si ferma e mi fa cenno di passare. Assoluto rispetto per i ciclisti!!! Ora la pista ciclabile è separata dalla strada da una striscia di prato verde.

Sono quasi le 08:00 e dato che non ho ancora fatto colazione ho una discreta fame. Una breve deviazione mi porta al parco vacanze di Havelberge. Posto super chic con tanto di reception super lusso, ma in ogni caso il bar è ancora chiuso. Continuo attraversando il bosco su di una bellissima pista fino a Wesemberg costeggiando il lago Havel. Qui finalmente posso fare colazione e fare la spesa al supermercato Netto.

Anche in questa piccola cittadina non può mancare il castello adesso sede amministrativa e la chiesa gotica con la torre massiccia e tozza. Quello che mi dà fastidio sono le strade con pavimentazione in pietra. In questi tratti, e dove non ci sono pedoni, pedalo sul marciapiede.

Esco dalla città direzione sud. Un giardino è la collezione, a cielo aperto, di grandi massi erratici. Dei cartelli illustrano come sono stati trasportati qui dallo scioglimento dei ghiacciai durante l'ultima era glaciale.

Entro in un altro bosco ma la pista è sabbiosa e le ruote affondano. Gli ultimi 2 chilometri di 10 da Neu Drosedow e Seewalde sono impossibili. La peggiore pista di tutto il viaggio. Forse ho sbagliato scelta su Komoot. Sarebbe stata più sana la classica D11.

Adesso boschi e laghi si alternano con vasti gialli campi di soia. A Grossmenow entro nella regione del Brandeburgo. Sulle sponde del lago Robinsee scorgo una vecchia fontana e la statua di Lenin tra cespugli! Infatti la città e l'area circostante sono piene di resti post-sovietici. Vale la pena visitare anche la vicina base di Neuthymen.

Fürstenberg è una altra graziosa città tra due laghi. Nella piazza principale si contrappongono gli edifici della chiesa e del supermercato Netto. In mezzo una fontana dalla strana forma è indicata come “il rubinetto della fontana di acqua potabile alla piazza del mercato”.

All'uscita della città, il Schloss Fürstenberg al momento è un enorme cantiere. Sembra che nel 2006 sia stato venduto a privati per farci un hotel ma i lavori sono ancora in corso. E girando intorno al lago Schwedtsee arrivo a Ravensbrück.

Alcuni monumenti annunciano l'approssimarsi di un luogo triste della nostra storia. Il Ravensbrück Concentration Camp. Il campo di concentramento di Ravensbrück era il più grande femminile sul territorio del cosiddetto Altreich, a circa 90 chilometri a nord di Berlino. Il campo era edificato su un terreno sabbioso e talmente freddo da essere chiamato “la piccola Siberia”. Era circondato da un bosco di conifere e vi erano 32 baracche per gli alloggi delle prigioniere, le case per le SS, ed una fabbrica della Siemens. Le prigioniere erano addette al confezionamento delle divise militari e alla costruzione dei missili V2 per conto dell'azienda Siemens AG. L'ingresso è libero ma non è permesso scattare foto. I cartelli sul sito spiegano quali edifici sorgevano e dove. Alcuni sono ancora in piedi e altri sono riconoscibili solo dalle fondamenta. Un luogo che tutti dovrebbero visitare per conoscere gli orrori di cui gli uomini sono stati capaci. Non capisco però la scelta di creare, all'interno del campo, un Ostello della Gioventù proprio nelle ex case delle guardie. E ancor meno Bikefriendly! Una visita davvero impressionante dove il giro completo dura circa quattro ore. La senatrice Liliana Segre venne liberata dall'Armata Rossa il 1° maggio 1945 dal campo di Malchow, un sottocampo di questo.

Piccola pausa con ciambella alla crema e gelato vicino alle chiuse per la navigazione di Himmelpfort.

Nel tardo pomeriggio leggo sul mio GPS un appunto preso da casa “chiesa sul canale”. Mi guardo in giro ma non vedo nessuna chiesa. Era “chiusa sul canale”! Ecco, risolto.

Sto attraversando il Parco Naturale dei Laghi Uckermark ricco d'acqua e dolcemente ondulato. Il parco naturale presenta uno dei paesaggi più fascino del Brandeburgo nord-orientale. Tipici di questa regione sono i numerosi laghi e le brughiere. Metà del parco naturale è costituito da foreste. Meravigliosi percorsi ciclabili ed escursionistici con più di 100 chilometri di sentieri attirano magicamente gli amanti della natura.

Proseguendo tra fiume e piccoli laghi giungo al Parco delle fornaci di Mildenberg, Museo Industriale e Parco avventura. Passo proprio nel mezzo delle fornaci dove venivano fabbricati i mattoni. Su questa area enorme tra museo e parco avventura viene rappresentata la storia dell'industria del laterizio anche attraverso visite guidate. Le mostre permettono di sperimentare la produzione di mattoni in modo interattivo. Grandi e piccini possono avvicinarsi ai vecchi forni e alle macchine e, in sicurezza, costruirsi da soli i mattoni. Possono poi portarli a casa come souvenir. La ferrovia, che un tempo serviva allo spostamento dei mattoni, oggi permette un tour in tutto l'impianto.

Arrivo a Zehdenick in serata. Cittadina da 13000 abitanti. Arrivo alla Pension Neues Vaterland. Sul muro della casa c’è disegnata una antica bicicletta. Al citofono dicono che non c’è posto. Sto per ripartire quando dallo stesso edificio si affaccia alla finestra una signora che mi chiede se mi accontento di una stanza piccola. La stanza è sì piccola ma va benissimo. Nella doccia c’è attaccato un poster di una cascata.

Nel mezzo della città un ponte levatoio è il Historische Brücken un ponte percorribile in bicicletta o a piedi lungo la strada commerciale, ma lì accanto c'è un altro passaggio pedonale più alto sul fiume che non necessita di essere alzato al passaggio delle imbarcazioni sull'Havel.

In città molte delle abitazioni sono dipinte di interessanti murales. A cena Schnitzel e patatine.

11/05/2023 – Zehdenick – Berlin

Inizia bene la giornata con una ottima colazione preparata dalla proprietaria della pensione. Mi dice che è stata a Milano in vacanza e ha trovato la città molto bella. Dietro la pensione c’è la chiesa cittadina. Mi avvicino per fare una foto e il parroco mi invita a vederne l’interno anche se non è ancora orario. Lo accontento e sicuramente ha ragione. Appena dietro c’è il Cimitero e il memoriale militare sovietico. Sono delle lapidi con la stella rossa, poi proseguo per il monastero di Zehdenick che ora è diventato una sala per concerti.

Esco dalla città seguendo il Vosskanal. Le chiuse interrompono il paesaggio noioso su strada asfaltata e alberata. Alle successive chiuse di Bischofswerder ci passo sopra e proseguo sull’altro lato per allontanarmi dal canale.

La piccola città di Liebenwalde è un gioiellino. Peccato questa pavimentazione di porfido! Case a un piano tutte allineate racchiudono parchi o giardini privati. La piazza con la chiesa, il museo e il bel palazzo del Comune. Si esce dalla cittadina percorrendo la Berliner Strasse. Un ponte levatoio e proseguo su una strada senza pista ciclabile, ma sul marciapiede c’è il simbolo della bici con sotto scritto “Frei”. Poi dal nulla appare la pista ciclabile, perfetta e divisa da una zona a verde e degli alberi.

Entro un bosco magnifico. La strada secondaria è asfaltata e perfetta. Il canale Oder Havel scorre lontano alla mia destra. Ecco il borgo di case vacanze di Bernöwe dove anche qui si può affittare una casa galleggiante! La barca è molto compatta e quindi facile da governare anche per i principianti.

Quattro chilometri dopo giungo in un luogo direi strano, nel mezzo della foresta. Edifici diroccati sono un ex sanatorio per la tubercolosi polmonare dell'ospedale militare sovietico dopo la seconda guerra mondiale. Lo strano è che è visitabile, ma previo appuntamento. Ti forniscono di casco da cantiere e si paga l'ingresso: 10 euro ma senza fare foto, 20 euro con foto dal cellulare e 30 euro con macchina digitale! Sull'area c'è una associazione che vorrebbe ristrutturare gli edifici per destinarli ad attività per i giovani.

A ridosso del lago balneabile del Grabowsee, taglio per la strada più corta denominata Schwarzer Weg (pista nera) e a soli 5 chilometri dal precedente strano posto sorge invece il Campo di Concentramento di Sachsenhausen. Dalla strada principale della città di Oranienburg una indicazione marrone è “Gedenkstatte (memoriale) Sachsenhausen”. So già di cosa si tratta e svolto a destra.

Visitare il Memoriale è un'esperienza unica. Un luogo che rimane per sempre nella memoria. L'ingresso è gratis e senza prenotazione. Solo l'audioguida costa 3 euro. Il centro di Sachsenhausen è un luogo profondamente toccante che ci costringe a riflettere sugli orrori del passato e sull'importanza della memoria storica. Quando si visita il sito si può sentire la solennità del luogo nell'aria. Le testimonianze raccontano le storie delle vittime e dei sopravvissuti facendo luce sulle atrocità qui avvenute. Un luogo che fa capire la crudeltà umana, ma anche la resilienza e il coraggio di chi ha sofferto. Peccato che i russi abbiano bombardato parte degli edifici e baracche e, anche se nessuna è rimasta intatta, ci sono le loro tracce sul terreno e alcune sono state ricostruite appositamente per documentare le condizioni in cui vivevano le persone portate nel campo. Un’esperienza davvero toccante che consiglio per renderci conto delle follie di cui l’uomo è stato capace.

Sono frastornato. Non passo neanche dal centro della città. Proseguo verso sud e ora appaiono le indicazioni della pista EuroVelo 7.

Supero l’autostrada A10 con un ponte dai parapetti rossi e successivamente la A111 con uno slalom. Questa zona è sempre più urbanizzata, visto che ormai sono a pochi chilometri da Berlino.

Il percorso si fa tortuoso seguendo le anse e i porti del fiume nella città di Hennigsdorf. Una centrale elettrica a biomasse nasconde lo stabilimento della Alstom. Ditta per la costruzione di treni e vagoni della metropolitana. Questa azienda è passata alle cronache in Italia quando il 6 febbraio 2020 a Livraga si verificò il deragliamento del treno Frecciarossa Milano Salerno. Nell’incidente morirono i macchinisti e una decina di viaggiatori riportarono lesioni gravi. I dirigenti Alstom e RFI si rimpallarono la responsabilità, ma forse gli attuatori degli scambi incriminati avevano una coppia di fili che in fabbrica a Firenze era avvitata al contrario sulla morsettiera.

Mi avvicino sempre più a Berlino e lungo la pista vicino al fiume c’è già una targa commemorativa per le vittime del Muro.

Si sale sul ponte con indicazioni perfette. Quanto è facile e sicuro pedalare in Germania! Questo ponte segna l'amicizia tedesca e sovietica dopo la fondazione della Repubblica Democratica Tedesca il 7 ottobre 1949. Nel 1951 poi, il Consiglio dei ministri della RDT (o DDR) decise di ampliare le vie navigabili del Brandeburgo con il "Canale di Havel" per abbreviare il percorso tra l'Oder e l'Elba e facilitare il passaggio di navi più grandi. Ma cosa più importante, con il nuovo canale, la DDR permise di aggirare completamente Berlino Ovest. Il progetto fu ufficialmente chiamato "Canale della Pace"!

Il ponte attraversa l'imbocco del canale Havel e collega la città di Hennigsdorf con il quartiere di Nieder Neuendorf. Sì, ma il ponte attuale non è originale. Infatti è stato ricostruito di recente e il collocamento del pannello commemorativo è tuttora in disputa tra i politici tedeschi.

Proseguo sulla pista a lato del fiume Havel. Non può mancare la classica torre di avvistamento. Ben presto raggiungo il confine tra le regioni del Brandeburgo e di Berlino. Un altro ponte, e a Berlino ce ne sono 969, e sono in città. Seguo il canale che sembra non finire mai. La pista passa addirittura in mezzo a un cimitero. Cimitero comunque interessante. Tantissime sono le tombe di personaggi famosi fra cui militari e generali prussiani. Una struttura di metallo è un campanile con la campana Auguste Viktoria della Gnadenkirche. Dei pali di metallo indicano la posizione dove era eretto il famoso muro. Supero il fiume Sprea e sono davanti al Bundestag. Questo edificio è il Parlamento della Repubblica federale tedesca.

La sua cupola, in acciaio e cristallo, è un posto davvero interessante che permette la visita su tutta Berlino. Il grandissimo prato davanti al Reichstag è la piazza della Repubblica. Ha infatti una superficie di circa 36.900 metri quadrati (4 campi da calcio) e qui chiedo ad un ragazzo di aiutarmi per una foto. È iraniano ma studia a Perugia! Da qui proseguo per la Porta di Brandeburgo. La Porta di Brandeburgo a Berlino è uno dei punti di riferimento più importanti della metropoli che rappresentava soprattutto la divisione della città in Est e Ovest, ed è il simbolo dell'unità della Germania dopo la caduta del muro. Qui ci sono i turisti da tutto il mondo. Chiedo a due simpatiche ragazze di tenere la GoPro per un video. Mi dicono che dovrei venire qui la sera per ammirare la Porta illuminata dalle luci colorate. Questo è il monumento più famoso di Berlino ed è conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città stessa e dell’intera Germania. Vicino ci sono tutte le ambasciate delle principali nazioni e i tour organizzati, anche in bici, muovono migliaia di turisti. Provo una grande emozione ad essere qui davanti.

Proseguo per la Bundesstrasse fino ad Alexanderplatz. Mi fermo però prima al Duomo. Il Duomo di Berlino lascia a bocca aperta. La facciata è imponente e ricca di dettagli e statue. Di matrice protestante, ospita le tombe di alcuni dei membri della famiglia reale. L’ingresso è a pagamento e sarebbe possibile salire fino alla cupola per ammirare il panorama e scattare qualche bella foto panoramica. Decido di non salire ma ho anche sentito che, per via degli stretti passaggi, non è consigliato ad anziani e bambini.

La città ha enormi aree a verde. In lontananza svetta la torre Berliner Fernsehturm, la Torre della televisione di Berlino e mi indica la strada. Passo il ponte sullo Sprea, un ponte in acciaio costruito nel 1950 che porta dall'isola dei musei. E ora diretto vado ad Alexander Platz. Questa è la piazza storica della città. Ricostruita dopo la guerra ha edifici moderni e soprattutto la torre della TV di 365 metri. Caotica ma comunque uno dei simboli indiscussi di Berlino. Da qui partono tutti i mezzi pubblici per raggiungere ogni angolo della città e tantissimi negozi e ristoranti. Occorre ricordare che questo luogo ricadeva nella zona ex DDR.

Attirano la mia attenzione alcuni monumenti. In particolare l’Urania Weltzeituhr. Questo è uno scenografico orologio che indica l’ora attuale di ogni città del mondo suddiviso in 24 fusi orari. Poggia su una rosa dei venti ed è sormontato da una rappresentazione del sistema solare. Curioso è che, nell'ultimo restauro del 1997, sono state aggiunte le città di Gerusalemme, San Pietroburgo e Città del Capo, prima omesse per ragioni politiche. L’antico semaforo di Potsdamer, detto lo Zurm, è ancora funzionante in mezzo alla piazza. Andrebbe però, a mio parere, aggiunto un cartello esplicativo con cenni storici. Questa è una struttura costituita da colonne d'acciaio e un pulpito coperto, sul quale un agente della polizia stradale osservava il flusso del traffico e controllava i classici segnali luminosi con degli interruttori. Questa qui in piazza è una ricostruzione, ma la torre del traffico fu il primo semaforo in Germania che, nel 1924, era la piazza più trafficata d'Europa. Si dice che forse sia stato il primo semaforo del mondo.

Vado all'ostello Meininger che è ottimo ed economico a 5 minuti dall'isola dei musei. La strada è poi ricca di bar e ristoranti di ogni tipo.

Mi assegnano un dormitorio con letti a castello per 8 ospiti. La stanza è ampia, ma gli armadietti sono stretti e fanno rumore solo a toccarli. Metto le borse della bici in un armadietto che posso chiudere con un lucchetto. Faccio una doccia e piano piano arrivano gli altri ospiti. Un giovane americano, tre ragazze canadesi e una coppia di Londra. Devo mettere alla prova il mio inglese! Un armadietto di una delle canadesi non si chiude. Chiaramente mi offro di aiutare. "Sei un mechanical engineer?", chiedo. "No, sono una insegnante” dice lei. “Ok, lascialo fare a me”.

Esco e vado a visitare alcuni quartieri che ho letto essere interessanti e che mostrano la vera natura di questa città. A nord della stazione Hackesche Höfe (höfe, cortile interno) è un insieme di cortili in stile liberty o Art Nouveau ristrutturati, molto ben tenuti e collegati tra loro. All'interno si trovano boutique, caffè, mostre d'arte e ristoranti sofisticati. Un luogo abbastanza turistico ma davvero delizioso! Era il quartiere dei granai o anche quartiere ebraico e alcuni murales rappresentano Anna Frank. Campeggia anche una scritta “O mangi Berlino oppure Berlino mangia te”. Sono alla ricerca di un Internet Caffè per scaricare le foto e i video sul mio DropBox in rete. Bevo un succo alla Papaya al negozio bio “Funk you” e poi ceno in un ristorante cinese.

12/05/2023 – Turista a Berlino

In questo viaggio ho previsto di fermarmi un giorno in più in alcune città per poter lavare tutti gli indumenti, visitare bene la città e scaricare i dati dalle fotocamere.

Mi sveglio e parto tardi per la colazione. Un buon panino rotondo con la crema e un caffè non bollente. Quindi proseguo per la lavanderia a gettone. Le ragazze alla reception sono simpatiche e mi hanno dato le giuste indicazioni.

Su Torstrasse c’è la lavanderia e un bar comunicanti. Ho difficoltà a far partire la macchina e il barista mi mostra che non avevo chiuso bene lo sportello. Lavaggio e asciugatura durano un’ora e mezza.

Ripasso dall’ostello per lasciare i vestiti lavati. Torno alla porta di Brandeburgo per andare a visitare il Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa. Nella grande piazza sorgono 2.711 stele di cemento fredde, grigie e inquietanti. Hanno un'altezza e grandezza differenti. Quelle esterne sono più piccole di quelle che si trovano nella zona centrale. Anche il suolo ha dislivelli. Attraversandole si prova un senso di smarrimento. È importante conoscere il significato di quest'opera, altrimenti viene scambiata per un cumulo di blocchi di cemento. Tra gli steli c'è giusto lo spazio per camminare. Sembra di entrare in stretti cunicoli e, in alcuni tratti quando la pavimentazione scende o i blocchi sono più alti, sembra di scomparire completamente in essi, quasi a simboleggiare di come, pur con estremo rispetto, saremo sempre piccoli rispetto agli ingiusti sacrifici umani causati da quella immane tragedia. Nell'angolo sud-est dell'area delle stele, si ha accesso al sotterraneo con ingresso gratuito, dove è possibile seguire un percorso che tratta simbolicamente le vicende personali e i destini di alcune vittime dell'olocausto attraverso citazioni, immagini e voci di testimoni. La visita della parte sottostante dura circa 2 ore.

Continuo a piedi verso i luoghi del Muro. Ma è già ora di pranzo. Lo Steel Vintage Bikes Café è perfetto! Come il nostro UpCycle Caffè a Milano, ma in più qui vendono anche le bici. Quelle Vintage in particolare e con il loro abbigliamento coordinato. Noleggiano bici da corsa ed infine hanno un ottimo bar e ristorante. Prendo il Bulgur, con salmone affumicato, gamberetti, avocado, funghi arrostiti, carote, formaggio feta, pomodori, melograno e salsa di senape al miele. Visito poi l'interno del negozio. C'è esposta una "Colnago Nuovo Messico Saronni" rossa. La bicicletta da strada degli anni '80. È usata chiaramente e vogliono 3500 euro!

All'incrocio con la Zimmerstrasse una grande mongolfiera porta in quota i turisti. È tenuta da funi a terra ed è possibile con essa avere una vista dall'alto. A lato c'è ancora un pezzo di Muro lungo 200 metri.

Svolto a sinistra sulla Zimmerstrasse. A tratti, nell'asfalto due file di pietre indicano dove sorgeva il Muro. Ma ecco il Trabi-Museum. Un museo per le nostalgiche auto Trabant. Nata come l'auto del popolo tedesco dell'Est, la Trabant fu di fatto quasi l'unica scelta possibile per il loro trasporto privato.

Nella DDR esisteva però un'altra casa automobilistica, la Wartburg, che produceva automobili di qualità e tecnologia superiori ma dai costi proibitivi. Il modello Trabant P50 era invece dotato di un motore a due tempi da 500 cmc, avevano un telaio in acciaio e una carrozzeria realizzata in materiali plastici! Nello specifico veniva utilizzato il Duroplast, un materiale pressato di notevole spessore, contenente lana o cotone impregnato di resine. Questo materiale era economico da produrre, robusto e molto leggero. Non arrugginiva e non si deformava agli urti leggeri. Quando fortemente sollecitato si rompeva ma si poteva riparare con un po' di resina. La fabbrica produceva tre differenti modelli d'auto: la berlina, la cabriolet e la giardinetta.

Ecco il Checkpoint Charlie, sito storico che rappresenta il simbolo della divisione della città di Berlino durante la Guerra Fredda. Uno dei principali punti di passaggio tra il settore sovietico e quello americano e oggi un importante luogo di memoria. Nonché, purtroppo, una frequentatissima attrazione turistica. Qui la divisione era fra Est e Ovest, fra URSS e USA. Durante la Guerra Fredda la città di Berlino era occupata dalle quattro grandi potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Nell'agosto del 1961 in seguito alla costruzione del Muro fu istituito questo presidio per permettere il transito del personale militare delle forze alleate. La definizione di Checkpoint Charlie, ossia "posto di controllo C", deriva dall'alfabeto fonetico NATO. Infatti questo era il terzo di una serie di posti di controllo. Il Checkpoint Alpha era sul valico autostradale di Helmstedt fra le due Germanie, il Checkpoint Bravo sul valico di Dreilinden fra Berlino Ovest e la Germania Est.

Molti sono i vari negozi con souvenir per turisti e molti i musei qui intorno ma il BlackBox Cold War di fronte al Checkpoint è gratuito. In questo piazzale posso trovare un pezzo del muro di Berlino, ma la cosa più interessante è che lungo tutto il perimetro è rappresentata la storia degli anni durante la costruzione e l’abbattimento del muro. Il Memoriale parla delle persone decedute nel tentativo di scavalcare il Muro. Molte altre informazioni sono chiare sull’origine della Guerra Fredda.

Scendo sotto una stazione del metrò perché vorrei raggiungere rapidamente il centro città, ma ritorno indietro perché non capisco che linea e a che fermata scendere. Ci vado a piedi con il navigatore in mano.

Il Berliner Mauer è il luogo più fotografato di Berlino. Diventato un museo di murales e street art. Lungo 1.3 chilometri è interamente dipinto da graffiti di veri artisti. Anche alcuni italiani. Sono tutti molto belli e tutti inerenti al valore del muro nel tempo e della pace. Ma la raffigurazione grafica più famosa è quella del bacio tra il leader russo Leonid Brezhnev ed il Presidente del partito SED della Germania dell'est, Erich Honecker.

Ritorno per l’Oberbaum Bridge bellissimo ponte in mattoni con torri e con la metropolitana che viaggia in sopraelevata sul fiume Sprea. Faccio la spesa a un supermercato e compro anche una camera d’aria. Mangio un piatto di noodles e torno in Ostello. Le ragazze canadesi si stanno preparando per la serata. Non posso descriverle perché Lidia leggerà questo racconto. Lascio a voi l’immaginazione! Faranno tardi e io partirò invece molto presto, così lascio le borse fuori dai rumorosi armadietti per rispetto.

Berlino è una città emozionante durante il giorno, ma ancora di più la sera e la notte. Quando le strade si animano. Ristoranti, bar e pub si riempiono. Quando i berlinesi e i visitatori provenienti da tutto il mondo si incontrano. Quando la notte diventa mattina. E l’ottimo sistema di trasporto pubblico è attivo, durante il fine settimana, 24 ore su 24.

Domani riprendo a pedalare.

13/05/2023 – Berlino – Bad Belzig

Alle 06:24 sono nel parcheggio delle bici. La gomma della ruota anteriore è a terra! Ci deve essere un piccolissimo buco. Ok, cambio la camera d’aria. Alle 06:31 (da lettura del mio gps) sono pronto a partire. Partendo presto voglio evitare il vento forte contro che arriverà nel pomeriggio. Per conoscere le condizioni meteo mi affido sempre all’applicazione Windy che consiglio a tutti anche solo nella versione gratuita.

Percorro Unter den Linden in direzione della Porta di Brandeburgo. Passo davanti al museo di Bud Spencer tra antichi palazzi dell'era Sovietica!

In Pariser Platz, davanti alla imponente Porta, una ragazza, in mutande e reggiseno, sta ballando al suono di una autoradio. Probabilmente è qui dalla sera prima.

L’idea è quella di attraversare il parco Teich im Tiergarten, ma mi accorgo che è in programma una sorta di corsa a piedi. Una StraBerlino! Gli addetti al percorso mi suggeriscono di passare a sinistra. Questo non mi dispiace più di tanto perché mi permette di passare davanti al grande complesso scultoreo intitolato a Richard Wagner. In piazza Colonna della Vittoria riprendo poi il mio percorso programmato. Qui non ci crederete! L’autore del progetto della colonna affermò che l’idea venne dopo aver visto il faro del cimitero monumentale di Brescia!

Percorro per più di 8 chilometri questo enorme viale. Quattro corsie, pista ciclabile, filare di alberi, marciapiede, parcheggi, controviale e altro marciapiede. Questo per i due sensi di marcia e parcheggio a spina di pesce come spartitraffico.

La Porta di Charlottenburg e poi anche il Charlottenburg Bridge danno accesso all'omonimo quartiere che un tempo era una ricca città di banchieri adiacente a Berlino.

Abbandono la trafficata strada per il vasto parco Postfenn nella grande foresta del Grunewald. Il parco, in gran parte coperto da boschi di latifoglie e conifere è attraversato da molti sentieri pedonali o ciclabili, e al suo interno si trovano vasti prati e laghetti. Bella zona per fare escursioni in mountain bike, anche se quest’ultimi mi sembra che siano osteggiati dalle autorità perché considerati pericolosi. La vicina collina artificiale Teufelsberg, creata dalle macerie lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale e con in cima una stazione d'ascolto della Guerra Fredda, ora è aperta al pubblico per le visite. La stazione radio statunitense e britannica è chiaramente oggi abbandonata e tappezzata di murales. Si raggiunge a piedi in circa 30 minuti e malgrado sia in stato di abbandono e fatiscente l'ingresso costa 10 euro.

La strada in salita preannuncia il Grunewaldturm. Una torre gotica di mattoni rossi con più di 200 gradini per una vista sul fiume Havel. Oppure, se si preferisce rimanere con i piedi a terra, si può ammirare il mosaico sul soffitto della sala commemorativa. La sala ospita anche una statua di Guglielmo I re di Prussia e imperatore della Germania. Dalla quantità di ciclisti qui oggi, credo che sia più apprezzato il ristorante attiguo. Ne approfitto anch'io per una seconda colazione. A lato della strada una serie di cartelli indicano un percorso nelle immediate vicinanze della Torre adatto ai bambini per approfondire il tema del clima e sul ruolo che ne gioca il bosco.

Questa foresta è fantastica come pure la strada che non è permessa alle auto. Altri ciclisti mi indicano sul prato dei resti di un muro e mi spiegano che c’era qui una vecchia pista di Formula 1.

Dopo il ponte potrei proseguire diritto, ma preferisco andare verso nord per costeggiare il lago dell’Havel su una pista da sogno fino al successivo ponte di Glienicke. Questo è un luogo storico! Qui durante la guerra fredda avveniva lo scambio di prigionieri e spie. Così che da tutti è chiamato "Il ponte delle spie" come dal famoso film con Tom Hanks. E pensare che l'ultimo scambio avvenne l'11 febbraio 1986. Esco dalla regione di Berlino per entrare nel Brandeburgo e subito nella città di Potsdam, sua capitale.

La città universitaria, dinamica e vivace di Potsdam, offre un insieme architettonico e ambientale di antichi palazzi e castelli e una miriade di laghi formati dal fiume Havel con le sue insenature e isole.

L’attrazione principale è però il Palazzo di Sanssouci (dal francese sans souci, "senza preoccupazioni") che è stato la residenza estiva di Federico il Grande, re di Prussia. Il Palazzo rinascimentale Orangery, poi fa da sfondo ai giardini italiani con le fontane. Il mulino storico offre una vista panoramica della città, mentre il castellino di Charlottenhof è invece circondato da giardini inglesi neoclassici. I bagni romani del XIX secolo presentano diversi stili architettonici. Tutto questo, nel 1990, ha garantito al Sanssouci l’inclusione nella lista dei patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO.

Sono già le 10 del mattino e, come da previsione, inizia il vento.

Nella splendida ed ampia piazza di Alter Market di Potsdam è situato l'importante chiesa di San Nicola. La chiesa ha un maestoso portico d'ingresso con colonne corinzie e un cupolone verde sopra. In piazza poi anche un obelisco che è costruito con il marmo rosso della Siberia e marmo bianco della Macedonia del Nord. Ruotando lo sguardo c'è il Museo Barberini. L'edificio prende il nome proprio dal Palazzo Barberini di Roma, che il Re volle a modello. Poi il fantastico Fortunaportal. Il Portico della Fortuna, porta d'ingresso al vecchio palazzo della città e parte della cinta muraria. Credo non si possa entrare perché oggi è sede di Governo o di partiti politici. Poi un particolare tiglio è indicato nella mia guida. È il tiglio delle petizioni. Visto che era in vista dalle finestre dello studio di Federico il Grande, a questo albero i cittadini attaccavano le loro suppliche perché lui le vedesse.

Allontanandomi dal centro storico infine passo davanti al Colonnato e al Museo del Cinema, ma questa città meriterebbe una settimana per vedere tutto. Il Globo Trasparente, per esempio, è una struttura di metallo con due citazioni di Karl Marx e Johann Wolfgang von Goethe che, saldate tra loro, tengono insieme il mappamondo.

Riprendo la ciclabile a lato del lago Templiner vicino al molo degli Yacht. Il posto è bello e si passa tra i campeggi. Un prato ha delle sculture di legno colorate, ma senza alcuna spiegazione. Ecco un ponte e cambio lago. Ora è il Schwielowsee. A Beelitz-Heilstätten un altro ospedale in rovina con visite a pagamento. Questo ha una passerella sopraelevata per una vista dall’alto!

La ciclabile ora è a lato della ferrovia. Alla periferia di Borkheide c’è l'Hans Grade Museum. Attraverso il cancello d'ingresso chiuso scorgo comunque nel prato un Ilyushin IL-18. Aereo storico dell'aviazione della DDR che la Repubblica Democratica Tedesca usava per rotte a lungo raggio perfino per L'Avana o Pechino. Il museo purtroppo è chiuso.

Altra pista nella foresta e incontro un ciclista tedesco del luogo in giro con la sua MTB. Scambiamo qualche parola. Lui ha un ritmo elevato ma gli sto dietro. Parlando passiamo per la cittadina di Brück. Poi Trebitz e Baitz e siamo sulla ciclabile europea R1. Pedalare a fianco del tedesco mi sprona a mantenere una media più elevata.

Questa area di pianure e prati nella valle di Baruther ospita uno dei più importanti santuari ornitologici del Brandeburgo. Occorre venire in inverno quando migliaia di oche e di anatre nordiche si fermano qui durante la migrazione protetti dalla riserva naturale. Si prega di utilizzare solo i sentieri ufficiali e di non entrare nelle aree più sensibili. Il temporaneo compagno di viaggio prende un'altra strada e io mi fermo un po’ dopo, per una pausa al Springbachmühle (Mulino ad acqua di primavera). Condivido un tavolo nel giardino con una signora anche lei per una pausa da un giro in bici. Scelgo dal menù in tedesco un dessert a caso e scopro essere una palla fritta con gelato dentro.

Pochi chilometri ancora e mi fermo a dormire a Bad Belzig. Passo dal supermercato e vado a cena.

14/05/2023 – Bad Belzig - Torgau

Appena fuori la cittadina termale di Bad Belzig sorge il castello di Eisenhardt. Un castello molto bello con un piccolo museo e un'area esterna. Una torre in mattoni rossi su cui è possibile salire e a pochi metri una bellissima chiesa in basalto. C'è un vecchio pozzo e una cisterna. C'è anche un bar ma adesso è chiaramente chiuso. La strada è in salita e acciottolata. La temperatura è bassa ed è nuvoloso ma almeno non piove. Ho lasciato la chiave della mia stanza attaccata alla porta della cucina come indicazioni ricevute.

Sono sulla pista ciclabile Euroroute R1 e ad essere pignoli ho ancora un ritardo di 14 chilometri su ieri. Ma sono nella riserva naturale di Brautrummel. Il paesaggio è meraviglioso per escursioni in bicicletta. Qui la natura è al massimo con tanti sentieri ben segnalati e attraverso il Parco Naturale Hoher Fläming. Il Fläming deve il suo nome al popolo fiammingo, che si stabilì qui a partire dal XII secolo su richiesta dei principi tedeschi. Ancora oggi, l'Hoher Fläming è una delle zone più scarsamente popolate della Germania ed è quindi un paradiso per chi cerca il silenzio. Nel Parco, il monte Hagelberg è alto 200 metri e segna uno dei punti più alti della pianura della Germania settentrionale. Questa poi è una zona ricca di pietre erratiche e leggende.

Nel bel mezzo di un campo appena arato c’è una pietra gigantesca dell’era glaciale. È Riesenstein e dista circa 250 metri dalla pista ciclabile. Ci hanno costruito un prato intorno, ma per raggiungerla occorre passare sul terreno lavorato. Così, invece di andare a vedere di persona, ci faccio volare sopra il drone.

Altre pietre lì vicino prendono il nome dai folletti (Koboldstein), dai giganti (Riesenstein) e dai corvi (Rabenstein). La leggenda narra che i castelli medievali furono costruiti proprio da questi giganti.

A Grubo svolto a sinistra. Altre piccole cittadine si alternano a tratti nel bosco su piste sterrate. Esco dalla regione del Brandeburgo per entrare in Sassonia-Anhalt. Penso che il nome Sassonia derivi da quanti sassi ci sono in questo momento sulla pista. Qui sono su un altopiano sferzato dal vento e inizia una discesa che in 9 chilometri mi fa perdere 185 metri di quota. Fino a Wittenberg e il fiume Elba.

All'ingresso della città di Wittenberg, un blocco di pietra lavica basaltica è il preussischer meilenstein qui dal 1820 per indicare le distanze da Colonia e Koblenza in miglia prussiane (circa 7.5 km).

Questa città è strettamente legata alla vita di Martin Lutero. Vado subito alla chiesa del Castello. Una porta che dà sulla strada è protetta da una bassa recinzione in ferro. Qui nel 1517 Martin Lutero appese le sue famose 95 tesi contro la vendita delle indulgenze. Fatto questo, di Lutero, che è stato posto come data di inizio della Riforma Protestante.

La Schlosskirche è dedicata a Tutti i Santi ed è il più noto monumento della città e all'interno della chiesa si trova proprio la tomba di Lutero. La chiesa del castello è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il castello invece è stato recentemente ristrutturato con un grandissimo cortile dalle architetture differenti che personalmente penso, disorientino. Comunque è oggi usato per centro di incontro e informazioni. La torre del castello permette una vista unica su Wittenberg e sui parchi naturali circostanti.

Per la storia, il Papa esigeva che Martin Lutero ritrattasse “41 errori specifici”, desunti dalle sue 95 tesi. E che lo facesse entro 60 giorni. Lutero invece alla scadenza bruciò pubblicamente sulla piazza di Wittenberg la bolla papale. Questo fu l'inizio della rivolta antiromana che avrebbe portato alla scomunica definitiva di Lutero.

Vado in Wittenberger Marktplatz e il centro storico, le belle case e le vie sono un gioiellino. La piazza del mercato è circondata da molti edifici antichi e bar. Degno di nota è il vecchio municipio. E poi tanti monumenti. Principalmente quello di Martin Lutero. In piazza, poi, il Weltkugel è un globo terreste in acciaio inox lucente e una fontana con una struttura molto colorata.

All’uscita est della città visito il cortile interno della casa di Lutero. Sembra che la casa resterà temporaneamente chiusa fino al 2025 per lavori di ristrutturazione. C'è il monumento a Katharina von Bora, moglie di Lutero.

Un sottopassaggio ciclabile per superare ferrovia e tangenziale e proseguo il mio viaggio, adesso vicino al fiume Elba. Non seguirò però perfettamente la ciclabile dell’Elba, ma ho studiato alcuni tratti alternativi che passano per cittadine e i luoghi di interesse. Più o meno per 340 chilometri. Questo fino a Mělník, dove lascerò l’Elba (Labe in ceco) e seguirò il Vltava verso Praga.

Proseguo quindi sulla ciclabile dell’Elba e un mulino a vento sorge tra campi coltivati a soia. Il cielo adesso è molto scuro e il vento che gira preannuncia cattivo tempo.

Dopo Klöden, un traghetto collega le città di Pretzsch e Mauken. La traversata costa, con la bicicletta, 1.50 euro. Il piccolo traghetto è del tipo di quello di Leonardo sull’Adda e mi porta sull'altra sponda in pochi istanti.

Poco distante incrocio il confine tra Sassonia-Anhalt e Sassonia. Seguo una ferrovia per un po’ e arrivo a Dommitzsch. La tipicità della zona sono le oche! Ecco infatti una statua con le oche e una chiesa di mattoni.

Il vento è forte e chiaramente contrario. Mi rendo conto che per troppi giorni ho avuto vento contro e sono adesso molto stanco.

Nell’ultimo tratto di oggi costeggio ancora il fiume Elba e arrivo a Torgau, città tra il fiume e il lago Grossen Teich (grande stagno). Qui il Denkmal der Begegnung è un discutibile monumento per celebrare al 25 aprile 1945 la stretta di mano tra gli eserciti russi e americani. Ma, in realtà la famosa stretta non fu qui e nemmeno nel successivo monumento che celebra il ponte sull'Elba che fu fatto saltare dai tedeschi giusto il giorno prima per impedire l'avanzata verso Torgau. Il vero luogo, lo visiterò domani!

Trovo una stanza singola in una pensione. Il bagno è in comune ma il proprietario è davvero simpatico. Mi dice che l’edificio ha più di 200 anni e sicuramente è perfettamente curato e conservato.

Inizio il giro della città. I magnifici edifici la rendono un tesoro rinascimentale e tardo gotico. Il centro storico è protetto dal fiume e da un anello di giardini e piste ciclabili.

Una magnificenza è il Castello di Hartenfels, ex residenza ufficiale dei principi di Sassonia. Nel cortile interno mi colpisce la Grosser Wendelstein, la grande scala a chiocciola in pietra che sporge dalla facciata. La scala, che non ha una colonna centrale, è la parte più impressionante del Castello. Nel fossato, leggo da un cartello, che ci dovrebbero essere due orsi. Ma io non li ho visti. Questo luogo era il centro politico della Riforma protestante. In piazza incontro un signore che è incuriosito del mio cartello dietro il portapacchi. Gli racconto a lungo del mio viaggio e poi vado a cena in Markt Platz. Qui il municipio ospita anche l’ufficio del turismo. È un imponente edificio rinascimentale, caratterizzato da una preziosa finestra a loggia sporgente, che si affaccia sulla vivace piazza. La Springbrunnen "Musikanten & Narr" (musicisti e folli) è una fontana che racconta la storia di Torgau e dove al buffone di corte era consentito esprimere la sua schietta opinione del regnante.

A cena mangio un ottimo filetto alla griglia con patate e mi viene offerto un amaretto.

15/05/2023 – Torgau - Dresden

Questa mattina ho qui a disposizione la cucina. Mi preparo un buon caffè e ho dei biscotti. Alle 07:00 sono già pronto a partire. Il vento sembra un po’ favorevole, ma subito compio un piccolo errore. Prendo per il ponte che scavalca l’Elba e devo tornare indietro. Il ponte giusto è quello con la ciclabile che conduce al porto! Faccio 800 metri ed ecco un altro errore. Abbandono la D10 per un tour tra i campi! A Losswig ritorno al percorso organizzato e a Bennewitz faccio una deviazione volontaria di 150 metri per visitare i locali di una pensione dove il proprietario ha raccolto alcune antiche biciclette. Queste zone sono infatti dedicate alla bicicletta. Due chilometri dopo, a Wessnig, c'è addirittura la prima Chiesa per ciclisti della Germania! La chiesa barocca è aperta ai visitatori, ma dal 1970 non più utilizzata come luogo di culto, è invece usata per le feste dei club ciclistici.

Il fiume Elba corre sinuoso alla mia sinistra ma a distanza. Ogni 2 chilometri c’è un villaggio. Belgern-Schildau cittadina creata dalla fusione di due borghi ha la piazza del mercato molto interessante. Attaccato alla facciata del palazzo del Municipio si erge una statua in pietra alta 8 metri. Si tratta di Rolando. Secondo la leggenda, era un devoto sostenitore dell'imperatore Carlo Magno. Ma quel che è certo è che né Carlo Magno, né suo figlio, né l'eroe Roland misero mai piede in queste zone.

Scendo verso il fiume su una strada acciottolata fino all’imbarcadero e continuo su questo lato, per il momento. Mi fermo ad osservare un allevamento di pavoni. Non credevo che ne esistessero. Poi, in un campo, corre via una lepre.

Una serie di tornanti mi fa salire dal fiume al ponte che lo attraversa. Questo ponte è chiamato “l’occhio di Mühlberg”. Il ponte è molto lungo e chiaramente con la sua ampia pista ciclabile protetta a lato. Attraverso il confine tra Sassonia e Brandeburgo. Il nome occhio è dato perché il pilastro sulla sponda destra del fiume è costituito da due colonne composite in acciaio a forma di V che sono collegate alla trave scatolare in acciaio della sovrastruttura. Cioè, ho fatto una descrizione ingegneristica, ma in breve, a guardare il ponte di lato si vede un occhio!

La cittadina di Mühlberg è piccola e pulita ma sempre con le strade acciottolate e il solito castello. Infatti non mi fermo. C’è nella piazza del municipio un baracchino che vende panini e caffè. Prendo un panino col wustel e un caffè troppo caldo. La gentile signora mi dà così un secondo bicchiere per poterlo raffreddare.

Ci sono dei lavori in corso per la costruzione di paratie contro le alluvioni. Devo solo fare il giro di un isolato e continuo costeggiando a distanza il fiume Elba e attraversando ancora piccoli paesi. A Lorenzkinch un traghetto per auto e bici mi porta sull’altro lato del fiume. Costa 3 euro il biglietto.

Appena giù dal traghetto su un lato e scavato sull'argine c'è il memorabile memoriale del vero incontro tra gli Alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Un luogo storico e allo stesso tempo un luogo di orrore per le persone che qui persero la vita. Con questo traghetto attraverso l'Elba da Lorenzkinch a Strehla, proprio come fecero le truppe americane e l'Armata Rossa il 25 aprile 1945 alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono le targhe commemorative in tedesco, russo e inglese. Risalgo poi la strada ciottolata che porta in paese. Un uomo anziano mi ferma e mi chiede se ho visto il Memoriale. Mi dice con orgoglio che a Torgau le forze militari hanno fatto solo le foto, ma la prima e vera stretta di mano avvenne qui.

Dopo solo 5 chilometri arrivo a Riesa. Entro in città attraversando un ponte ciclopedonale costruito con anni di donazioni da una associazione di cittadini. Infatti il vecchio ponte venne fatto saltare in aria dai soldati della Wehrmacht. Attraverso la città di Riesa che non mi lascia particolarmente sorpreso. Uscendo dalla città attraverso una vasta area di orti molto curati. Passo a lato di un campo di volo e seguo il fiume ma a distanza di almeno 700 metri.

A Hirschstein la strada si avvicina al fiume e attraverso un bel parco e come d’uso, in alto si erge il suo Castello.

A Niederlommatzsch ecco un altro battello. Questo è il secondo della giornata. Il capitano non c’è. Un cartello invita a suonare un campanello tipo citofono. Forse ha un collegamento radio. Infatti lui arriva dal bar. Altri 3 euro sempre compresa la bici.

Sull'altro lato, allungo fino alle porte del castello di Seusslitz dove a lato un cartello pubblicizza un ristorante italiano. Bisognerebbe dedicare più tempo a questi luoghi, ma minaccia pioggia e sono anche un po’ stanco. Proseguo lungo il fiume ed ecco che il mio gps mi porta ad un altro traghetto. Ma qui non c’è il capitano e neppure il battello. Chiedo ad un uomo che mi assicura che il battello riprenderà servizio da giugno! Proseguo così su questo lato e poco dopo inizia a piovere. Solo 10 minuti, ma intensi.

Arrivo alla città di Meissen (29000 abitanti). La grafica “Meissen” del nome della città è un marchio registrato dall'omonima fabbrica di porcellana! Universalmente famosa per la locale industria che si basa sui depositi di caolino ed argilla. La prima manifattura di porcellana europea venne fondata proprio qui, a Meissen nel 1710. Poi nel 1861 venne spostata a Triebisch, nella valle, dove si trova tutt'oggi la sede ufficiale della fabbrica. L’imponente castello sovrasta la città. In Markt Platz c'è la Frauenkirche con la particolarità di avere la navata centrale non molto grande ma con delle piccole campanelle di porcellana il cui suono delicato si sente ogni ora.

Esco dalla città passando per un ponte che mi permette un’ultima vista del castello e poi proseguo verso sud a lato del fiume. La piacevole pista nel verde dei prati e dei campi coltivati, corre lontana dalle auto. Questa pista è ancora marcata D10. Nella Valle dell'Elba le piantagioni di vite sono in ogni dove, ma anche i tanti locali dell'aronia (un tipo di mirtilli) dove è possibile riposarsi, degustare, informarsi ed eventualmente acquistare. La coltivazione di frutta, fiori e verdure varie è la caratteristica principale di questa valle.

La città di Dresda si preannuncia con alcuni piccoli comuni e molte birrerie. Passo sotto un ponte strallato per poi prendere quello ferroviario dove a lato scorre la ciclabile. Su questo lato del fiume dei cartelli purtroppo in tedesco credo spieghino le opere realizzate dopo le alluvioni provocate dall'Elba tra il 2010 e 2017. Credo che ci siano delle stazioni di pompaggio abbellite con dei graffiti sulle facciate. Poi un bar vicino ad un mulino a vento è il luogo ideale per una pausa. Il ponte dell’autostrada detta il limite alla città caotica, ma pur sempre pedalabile. Passo a lato del bellissimo Centro Congressi con davanti la statua di Dostoevskij, famoso romanziere che visse per alcuni anni qui a Dresda e mi dirigo subito verso l’hotel. È un hotel più costoso ma adesso ho bisogno di un buon riposo. Devo comunque discutere al check-in per il parcheggio sicuro della bici che metto in una loro cantina, con altre bici, ma dietro il pagamento di 5 euro per il servizio.

Dresda è la capitale della Sassonia. Il centro storico è stato quasi completamente ricostruito dopo la seconda guerra mondiale ma è un gioiellino! Caratterizzata da celebri musei d'arte e dall'architettura classica è una delle città più eleganti della Germania. Dedico solo un pomeriggio e la serata e spero di coglierne una buona parte della storia, della bellezza artistica e dell’architettura barocca. Bisognerebbe in vero dedicare più tempo alle collezioni d’arte che le hanno permesso di guadagnare il soprannome di Firenze dell’Elba.

Mi muovo a piedi nell’Altstadt, la città vecchia. La mia attenzione cade sullo Zwinger che un tempo fu il palazzo reale di Dresda. Meravigliosi sono i giardini che si ispirano a quelli di Versailles con una ricostruzione molto fedele all’originale. All'interno del palazzo si potrebbe ammirare le notevoli collezioni d’arte. Nella Pinacoteca degli Antichi Maestri si trovano capolavori del barocco italiano, quadri fiamminghi e tele del rinascimento del Mantegna, Tintoretto, Velasquez, Rembrandt, Rubens e tanti altri. E soprattutto la famosissima Madonna Sistina di Raffaello, con i suoi iconici angioletti ai piedi.

A lato verso il fiume c’è il Semperoper, il meraviglioso teatro dell'opera della città. Ricostruito fedelmente all'originale, è uno dei palazzi più belli di tutta Dresda e celebri al mondo. Nella stessa grandiosa piazza c’è la Kathedrale cattolica di Sanctissimae Trinitatis. Questa chiesa venne commissionata dal principe di Sassonia e re di Polonia, Federico Augusto II e fu costruita dall'architetto italiano Gaetano Chiaveri. Nella cripta è conservato il cuore del re Augusto il Forte, l’ultimo re di Sassonia.

Ritorno verso Neumarkt per la Frauenkirche, la chiesa più importante della città. La grande cupola domina lo skyline cittadino. Questa chiesa luterana è anche il simbolo della distruzione di Dresda. Le macerie dopo i bombardamenti rimasero lì per oltre quarantacinque anni, fino a quando, con la caduta del Muro e la riunificazione della Germania, la chiesa venne completamente ricostruita.

Piove per 15 minuti e io e dei turisti troviamo riparo sotto la tenda di un bar chiuso e poi ceno da McDonald. Infine ritorno verso l'hotel passando per la Brühlsche Terrasse che originariamente era parte dei bastioni costruiti per proteggere la città ma poi fu trasformata in un giardino terrazzato per il suo palazzo. Qui Goethe gli diede il nome di "Balcone d'Europa".

Il mio hotel è dopo il Carolabrücke. Ho per un po’ pensato che fosse questo il ponte della discordia con l’Unesco. Tornando all’Unesco, tutta questa città, fino al 2009, faceva parte del Patrimonio dell'Umanità. Ma fu "depennata" dopo la costruzione in quell'anno di un nuovo ponte sull'Elba: il Waldschlösschenbrücke. Forse lo hanno depennato anche solo per il nome! Questo per l’UNESCO è stato il primo caso accaduto in Europa e il secondo in tutto il mondo. Il ponte ha quattro corsie dell'autostrada federale numero 170 e un sistema di binari del tram separato, e comunque si tratta del più importante collegamento nord-sud per il traffico stradale di Dresda.

Devo dire che questa città mi ha stregato. In hotel ho una finestra panoramica da dove scatto ancora qualche foto notturna e penso che dovrò necessariamente programmare un’altra visita di più giorni.

16/05/2023 – Dresden – Litoměřice (CZ)

Parto presto come di solito. Alle 07:10 sono già in bici. Per il parcheggio si accontentano di 2 euro invece dei 5 richiesti ieri sera. Oggi mi aspettano più di 120 chilometri e dei tratti con rilievi. Faccio velocemente colazione con della frutta disidratata. Fa freddo e invece della pista ciclabile lungo il fiume percorro quella a lato della strada. A tratti con la sola riga bianca e a tratti protetta con un cordolo. Qui i monopattini hanno la targa e i bar per la colazione aprono sempre alle 10! Mangio una barretta. E dopo poco trovo una panetteria aperta. Prendo un caffè e un dolce, ma che fatica farsi capire! Mi viene in aiuto una cliente. Secondo me parto dal principio che non capiranno ciò che chiedo e così rinunciano ad ascoltare.

Anche se non sono lungo il fiume non manco di scorgere il bellissimo Albrechtsberg Palace sull’altra sponda e, per ultimo, il ponte di metallo Loschwitzer Brücke.

Poco dopo prendo il primo traghetto della giornata. Costa sempre 3 euro compresa la bici. Ma adesso il fiume è molto ampio e corre veloce. Il capitano punta la prua decisamente contro corrente. 250 metri dopo entro nel giardino del favoloso Castello di Pillnitz. Tre edifici sono a ferro di cavallo. Il castello di Pillnitz fu la residenza estiva di molti sovrani della Sassonia. L'edificio è noto per essere stato il luogo in cui venne promulgata la Dichiarazione di Pillnitz nel 1791 (intesa tra i regnanti di Austria e Prussia).

Il Palazzo è ben tenuto e circondato da un parco curato. Per la posizione splendida, sul fiume Elba è sede di mostre e nel giardino c’è un’aiuola con i fiori di lillà.

Altro traghetto e altri 3 euro. Proseguo sulla ciclabile dell’Elba a tratti in zone industriali e arrivo a Pirna. Lascio il fiume ed entro in città fino alla bellissima piazza principale. Nel mezzo della piazza c’è il municipio con una alta torre. Ai lati opposti ci sono due vasche. Una, a nord, è la Pirnaer Marktschiff con dentro una scultura di una nave piena di vari e stravaganti personaggi. L'altra vasca invece non ha nulla.

L'ufficio del turismo è nella Canalettohaus ed è uno degli edifici storici più suggestivi di Pirna. L'edificio prende il nome dal pittore veneziano Bernardo Bellotto, detto Canaletto, che immortalò l'edificio nel suo dipinto del 1754 "Der Marktplatz zu Pirna". Ma, Bernardo Bellotto era il nipote del Canaletto che conosciamo noi, ovvero Giovanni Antonio Canal nato a Venezia. In effetti fu proprio lui a suggerire al nipote l'utilizzo del suo pseudonimo, Canaletto, per i dipinti destinati ai paesi tedeschi. Giro intorno alla Stadtkirche St. Marien, chiesa luterana. A sinistra dell'ingresso principale si trova il famoso riformatore scolpito nella pietra. Esco dalla città, attraverso un tunnel ciclopedonale e ritorno sulla ciclabile dell’Elba. Le linee bianche che delimitano la pista ciclabile hanno una vernice del tipo della gomma a bolli che fa rumore se ci metto sopra le ruote e mi avvisano che sto uscendo dalla corsia.

Volutamente non cito nulla del successivo Castello di Sonnenstein e dello psichiatra nazista Paul Nitsche.

Un altro tunnel e passo sull’altro lato della ferrovia. Dopo Stadt Wehlen la pista nel bosco è favolosa. E dove l’Elba fa una grande “esse” ecco una bella cittadina di vacanze e colonie per i bambini. È Kurort Rathen. C'è tutto in un unico posto. Albergo, ristorante, parco giochi e, tutto intorno, quasi 5 chilometri di binari di trenini perfettamente funzionanti e che riproducono le vicine stazioni con oltre 40 treni in costante movimento, attraverso bellissimi paesaggi e corsi d'acqua. Più o meno come Minitalia, ma delle ferrovie. Fa molto freddo ma i bambini qui ne sono incuranti.

Ecco Königstein. Non entro in città ma comunque pergo il traghetto per 1 minuto. Il saltare con i traghetti da un lato e dall’altro mi permette di visitare le attrazioni più belle lungo la valle ma anche usare le piste migliori per il traffico o per il fondo. Traghetto sempre 3 euro e il capitano mi chiede del mio viaggio.

Il castello di Königstein è su uno sperone altissimo di roccia. Tanto alto che si perde nella nebbia. Sono qui nella Svizzera Sassone! Un parco nazionale in ciclabile con salite e discese. A Prossen ancora un ponte moderno ma per salirci in bici la pista fa diversi tornanti. La pista prosegue tra fiume e ferrovia e giungo al punto dove l’Elba fa da confine tra la Germania e la Repubblica Ceca, fino a quando un suo immissario, il Klopotský potok, ne segna la linea. Il confine di Stato è semplicemente formato da dei robusti pali di ferro alti più o meno un metro e venti e verniciati di verde. Nel mezzo, un totem è con i colori della bandiera Ceca e ha uno stemma del leone con la scritta, ormai superata, di Republika Ceskoslovenska. Il leone però rappresenta la Boemia e diciamo, per completezza, che lo stemma della Moravia è un'aquila rossa e bianca a scacchi e lo stemma della Slesia è un'aquila nera.

Il benvenuto ai ciclisti è dato da una completa colonna attrezzi con pompa e sostegno per la bici, tavoli e panche. Proseguo per 10 chilometri sempre a lato del fiume. La città di Děčín è un ricco centro di produzione tessile e chimico. Non dedico troppo tempo a questa città. Giusto il castello che si trova in centro ed è un complesso di edifici raggruppati attorno ad un cortile allungato. Le facciate esterne sono di una ricostruzione barocco-classica e un lungo viale è la strada di accesso. Questa strada è lunga circa 300 metri e larga 10 ed è in parte scavata nella roccia o fiancheggiata da muri alti 7.5 metri.

Ci sarebbe anche altro da vedere in questa città, ma sinceramente noto delle strane figure che troppo insistentemente guardano le borse della mia bici! Così decido di ripartire! Uscendo, la città però mi regala un’altra chicca. L'Old Town Bridge o in ceco lo Staroměstský most. Un ponte ciclopedonale in pietra costruito con blocchi di arenaria sopra il fiume Ploučnice che è un affluente dell'Elba. Il parapetto è dentellato tanto da prendere il nome di "dentiera della signora". Una scultura rappresenta i santi Vito, Venceslao e Giovanni di Nepomuk. Fu costruito sul sito di quello più antico, distrutto dall'alluvione del 1561.

Il fiume scorre ora alla mia destra e la pista è indicata come la numero 2. Qui avevo previsto dal mio studio preliminare di percorrere la strada intercomunale ma invece la nuova pista è fantastica.

Nei pressi di Březno ecco un bunker della guerra fredda. Questo è classificato come fortificazione leggera. Di questi bunker, in soli due anni, ne furono costruiti diecimila! E infatti poco più avanti c’è il Muzeum Československého delle armi. Sono a Ústí nad Labem situata alla confluenza dei fiumi Elba e Bílina. Ospita industrie alimentari, chimiche e metalmeccaniche ma soprattutto, anche loro, le pregiate porcellane. Il ponte Mariánský most ha la particolare struttura che da lontano sembra la pinna di uno squalo. Anni fa in un sondaggio internazionale della rivista Structural Engineering International è stato inserito tra i dieci ponti più belli del mondo dell'ultimo decennio. Mancano ancora 25 chilometri a Litomerice. Continuo sulla ciclabile e dall'alto svetta il castello Hrad Střekov. Troppo in alto!

Queste zone sono sicuramente meno curate della Germania, ma le piste ciclabili sono perfette. Sono a Libochovany. C’è giusto una chiesa gialla e proseguo. La natura qui è incontaminata.

Arrivo in un punto indicato come la Porta della Bohemia. Una collina basaltica si erge sulla riva destra dell'Elba e le regioni di Ústí nad Labem e Litoměřice hanno una varietà di fantastici panorami intorno alla valle profonda del fiume, tanto che il territorio è stato dichiarato area paesaggistica protetta.

Arrivo a Litoměřice e trovo da dormire all’Hotel Roosvelt. Il nome porta in inganno e più che un hotel è un ostello. La piazza nel centro storico è molto bella, ma lo sarebbe di più se non fosse trasformata in parcheggio delle auto. L'edificio del Museo Regionale è il monumento più importante della città però le case sono di grande valore architettonico. In piazza c’è un ristorante tipico. Il nome impronunciabile è Radniční sklípek che vuol dire la Cantina del Municipio. Ceno con maiale arrosto in una grotta un tempo usata per il vino. Devo fare attenzione a non sbattere la testa sulla volta scendendo le scale con i gradini che sono totalmente sconnessi. Il ristorante è situato tre piani sotto la terra! Abbastanza vicino c’è il castello medievale con una mostra permanente della Viticoltura ceca e lì vicino la Casa “Kalich” ovvero “Calice” sul cui tetto è situata una terrazza panoramica e che un tempo fu luogo di ritrovo della ricca borghesia, mentre l’edificio “Černý orel” ovvero “Aquila nera” ha conservato il suo aspetto originale con i magnifici graffiti.

17/05/2023 – Litoměřice - Praga

Oggi partenza con calma. Alle 08:10 inizio questa giornata con il pensiero che avrò da fare poco più di 100 chilometri e ho già una prenotazione per dormire a Praga. Ho fatto una buona colazione ma l’aria qui è decisamente inquinata. Attraverso il ponte sull’Elba ed esco definitivamente dalla città. La segnaletica orizzontale invita i ciclisti a spostarsi sul lato sinistro della corsia di marcia per poi svoltare a sinistra. Non ho mai visto in altro posto una segnalazione così particolare e precisa che mi offre sicurezza.

La ciclabile, non asfaltata, mi porta dopo un chilometro alla fantastica città di Terezín. Terezín nacque alla fine del XVIII secolo come città-fortezza. A guardare la piantina della città non è molto diversa dalla nostra Palmanova con cui ha un gemellaggio. Sarà forse che questa sia stata costruita dall'architetto militare veronese generale conte Clemente Pellegrini? Anche questa, come Palmanova, non svolse mai la sua funzione, pur rimanendo un presidio strategico importante. Oggi è chiaramente completamente smilitarizzata, ma questo ha avuto un impatto negativo sull'economia locale. Il centro città è una grande piazza a verde. Da un lato una grande chiesa cristiana e a sinistra il museo della Shoah. Passo poi davanti al Memoriale e Colombario e raggiungo il vecchio cimitero ebraico. Sono luoghi incredibili. Una struttura di acciaio inox sostiene una grossa pietra. È la “Zákon nezvratnosti” ovvero la Legge di irreversibilità. La roccia è una pegmatite originaria della Siberia e pesa 36 tonnellate. Contiene cristalli di mica che formano motivi che ricordano la scrittura ebraica ed è quindi chiamata "pietra ebraica". Lo specchio sotto riflette la luce e il cielo sopra di esso. Numerose scolaresche sono adesso in visita a questi luoghi.

Passo il fiume Ohre e un'altra struttura è parte di una fortezza ma tristemente famosa come lager. Anche se, ancora prima dei nazisti, questo campo fu utilizzato dagli stessi Cechi per segregare gli oppositori politici.

Una lunga e diritta strada mi riporta verso il fiume Elba. Qui, come da programma, dovrei attraversare con un traghetto, ma non c’è nessuno. Anche questo traghetto tornerà disponibile da giugno. Seguo su questo lato del fiume la pista indicata come 2A.

A Hrobce la strada scavalca la ferrovia e corre adesso sull’altro lato. È impressionante la quantità di cartelli di indicazioni ciclistiche su sfondo giallo e scritte in nero. Indicano la pista 2A e in blu la EuroVelo 7 con il disegno della bici e i nomi delle città con le relative distanze. Ma anche un simbolo stilizzato di una chiesa o di un monumento.

A Roudnice nad Labem finalmente ritorno sul percorso organizzato. Si tratta di una delle più antiche città della Boemia. Ne attraverso la grande piazza centrale ed ecco, il porfido! A breve distanza sorge su un rilievo il castello Roudnice. Un possente palazzo con una torre ottagonale in mezzo. Ci fu imprigionato Cola di Rienzo.

Adesso l’Elba fa il secondo di due tornanti. Ed ho già fame. Attraverso la ferrovia al passaggio a livello e subito dopo la ciclabile numero 2 passa da un bosco il cui fondo diventa sterrato. Quando esco dal bosco sono ad un Centro di Canottaggio, non molto diverso dal nostro Idroscalo. Nella struttura c'è anche un ristorante e anche se non è periodo di gare il personale è presente e soprattutto non parla inglese. Con qualche difficoltà però riesco a ordinare un piatto di riso con carne al sugo. Non era quello che volevo, ma mi va bene lo stesso.

Continuo lungo il fiume e tra estesi campi coltivati entro nella regione della Boemia Centrale. Il paesaggio sarebbe fantastico se non si frapponesse una centrale elettrica. Questa centrale si componeva di tre unità costruite negli anni '60 che bruciavano la lignite trasportata sui treni dalle miniere della Boemia settentrionale e occidentale. Nel 1988 è stata convertita in una centrale termica. Oltre all'elettricità, fornisce calore alla città di Mělník e al villaggio di Horní Počaply tramite una conduttura. Entro il 2030, la Repubblica Ceca prevede di chiudere tutte le unità a carbone e convertirle in inceneritori di rifiuti urbani.

A Dolní Beřkovice una colonna in cemento riporta le altezze delle alluvioni nella storia e a lato è stata costruita una panchina fatta con le pale dei contadini. Vicino c’è una piccola libreria chiusa con uno sportello per l'eventuale pioggia.

Un raccordo sulla pista mi porta sul ponte verso la città di Mělník adagiata su un promontorio roccioso. Sulla strada l’indicazione informa gli automobilisti della condivisione con i ciclisti.

Con una ripida salita, su un percorso pedonale, e spingendo la bici, arrivo alla via Legionářů che in breve conduce in piazza. Questa città è molto cambiata da quando ben 40 anni fa venimmo qui per una gara di Aeromodellismo di Campionato Europeo. Oggi, rispetto a quegli anni, mi appare bellissima. A parte il porfido della strada. Arrivo subito nella bella e grande piazza del centro oggi chiamata “La piazza della Pace”. Che strano, ricordavo questa città grigia, cupa e quasi deserta. I rari negozi di alimentari avevano le vetrine e i banconi vuoti. Erano gli anni in cui la Cecoslovacchia era unita e c’erano due Germania. C’è poi la sensazione di essere seguiti e controllati a distanza dalla Polizia. Chi fosse interessato di quella esperienza di gara di Aeromodellismo, suggerisco di leggere il mio relativo racconto.

La piazza pedonale ha una forma asimmetrica data dai confini dell'originaria caserma e da alcuni parcheggi al margine sud. Alcune bancarelle vendono gelati e bibite. Intorno alla piazza ci sono numerosi ristoranti, caffè e l'ufficio delle informazioni turistiche. Qui iniziano le visite guidate alle catacombe sotto la città. Gli edifici sono di varia origine storica e, come spesso accade, l'esterno ha subito modifiche nel tempo. Inoltre sono presenti diversi stabili di epoca moderna che ben si inseriscono tra quelli più antichi. La facciata della casa meglio conservata è la parte orientale del Municipio e il suo portico. Nella piazza si trova poi una bella fontana con la scultura della vinificazione. Del resto tutte le vie adiacenti sono un groviglio di corridoi e cantine. Inoltre, Mělník, oltre che il vino, aveva avuto dal Governo anche il diritto di produzione della birra.

Al centro della piazza si trova un pozzo medievale, lo Středověká studna, i cui contorni sono segnati direttamente sul pavimento. Il pozzo è profondo ben 54 metri e fu scavato quando fu fondata la città.

Dalla piazza, in direzione est, uno stretto vicolo porta ad una torre a cavallo della strada. Questa è la Porta di Praga. Oggi è un bar caffè ma anche una galleria d’arte.

Dopo aver mangiato un buon gelato, mi dirigo verso il rinascimentale Castello dove in passato sono vissute 23 tra principesse e regine boeme. Un altro ricordo mi giunge alla mente. In questo Castello noi tutti concorrenti del Trofeo Internazionale Modela di Aeromodellismo fummo invitati alla cena di gala di inaugurazione della gara. Oggi il Castello è visitabile ed ha ancora un ristorante all’interno. Nella grande sala si può ammirare una rarissima collezione di mappe degli Stati e delle città europee, testimonianza dell‘ottimo lavoro di cartografi, grafici e stampatori di allora. Appena dietro il Castello, assieme alla Chiesa dei santi Pietro e Paolo, un belvedere domina la confluenza dei fiumi Elba e Moldava. La chiesa gotica dei santi Pietro e Paolo ha una torre del campanile per ammirare lo splendido paesaggio e una cripta che racchiude un grandissimo ossario.

Esco dalla città di Mělník con una strada che mi riporta lungo il fiume. Ripasso il ponte sull’Elba e proseguo verso sud sulla Cycle Route 7 molto frequentata da pattinatori.

Dopo solo 700 metri entro in Hořín con un altro Castello. Questo, in stile rococò, era originariamente casa di caccia e fu progettato da un architetto italiano, ma ora non è accessibile.

Passo sulla antica chiusa di un canale laterale dell’Elba e la pista 7 segue ora il fiume Moldava. Ma non ci si può rilassare. Il mio percorso organizzato prevede l’attraversamento del fiume con un ponte di scavalcamento di due tubi del gas metano, credo. Ma forse solo recentemente è stata creata una chiusura attorno alle scale che ne impedisce l’accesso. Proseguo sulla 7B e trovo a Lužec nad Vltavou il successivo ponte ciclopedonale. Sta rinforzando il vento che al momento è trasversale al mio cammino.

Arrivo a Všestudy. Queste sono cittadine da non più di 400 abitanti circondate da campi coltivati immensi. Sono qui in una riserva naturale. Un meraviglioso angolo con un canale artificiale e diversi monumenti non propriamente autoctoni. Il Padiglione Egizio o il Ponte della Sfinge, per esempio, sono stati creati dalla nobile famiglia Chotk del vicino castello di Veltrusy. Un viale diritto e alberato porta al fantastico Castello che oggi è statale e monumento culturale nazionale. Sono molto fortunato perché dopo 19 anni di chiusura è stato aperto al pubblico giusto l’anno scorso. Il castello di Veltrusy è un'importante opera dell'alto barocco e il suo autore fu un importante architetto di Praga, ma… di origine italiana, Giovanni Battista Alliprandi. Sul lato nord una fila di statue allegoriche è a rappresentare i dodici mesi e le quattro stagioni e qui, nel 1754, si svolse la prima Fiera Campionaria del Mondo. Sotto il nome di Grande Mercato dei Prodotti del Regno di Boemia vide la partecipazione dell'imperatrice Maria Teresa d’Austria. Due signore in bici mi chiedono della mia targa. Loro, sbalordite, stanno venendo da Praga a 35 chilometri da qui in bici assistita.

Percorro un ponte della chiusa, interamente in metallo ed estremamente arrugginito. Delle sbarre ne impediscono il passaggio alle auto così è solo ciclopedonale. Il percorso, che adesso è vicino al fiume e nel fitto bosco di Lobečská skála, è più per MTB. Le alte pareti sono in roccia arenaria, morbida e scivolosa, dalle bizzarre forme e ampie caverne.

Appena prima del ponte Masaryka per la cittadina di Lobeček un monumento è semplicemente una grande ruota dentata della vicina centrale idroelettrica. Un monumento tecnico molto interessante soprattutto per il fatto che l'ingranaggio è la freccia del marchio della Citroen, la cui rappresentazione semplificata funge ancora da logo delle auto di questo marchio. Le piste sono divise per pedoni e ciclisti e sono rispettate. Attraverso il ponte, ma non mi fermo in questa città perché sono già le 15 passate.

Improvvisamente un cartello mi indica di abbandonare il fiume per svoltare a sinistra su di una ripida salita. Sono arrabbiato perché la salita è molto dura e senza nessun elemento di interesse. Devo però dire che oggi, ricontrollando le tracce su Strava e Komoot, ho fatto bene. Quello evitato era un duro single track con molti sassi.

A Klecánky ritorno ancora sulla fantastica ciclabile del fiume Moldava ormai a 15 chilometri da Praga e dal mio hotel.

Il confine è adesso dalla Boemia Centrale alla regione di Praga. Ad un bar sulla ciclabile prendo un panino con i wustel. Il servizio è però lentissimo ed io sono stanco e vorrei raggiungere presto l’hotel.

Giro intorno allo zoo di Praga e ai giardini del Trojský zámek (castello di Troja). Un paio di ponti ciclopedonali arrivano in un’area a verde veramente gigante e ben tenuta con dei laghetti. C’è anche il Planetario, che al momento è in ristrutturazione ed ha davanti una dubbia riproduzione del Modulo Lunare dell’Apollo 11. Dopo mezzora sono in hotel.

Un hotel senza molte pretese per contenere la spesa. C''è la fermata del tram vicino, ma in 30 minuti a piedi si arriva in centro. Il ristorante consigliato non è dei migliori e ritornando faccio la spesa al supermercato per domani e ho anche visto la lavanderia a gettoni.

18/05/2023 – Praga giorno di riposo

Faccio colazione in hotel con quello che ho comprato ieri e subito dopo vado in lavanderia. Ecco subito il primo problema. La lavatrice va a monete ed io ho solo banconote da 100, 500 e 2000 corone ceche (4, 20, 80 euro). La banconota da 100 non la cambia nessun negoziante, fino ad un magnanimo negozio cinese. Fa freddo questa mattina qui a Praga. Una volta lavati ed asciugati tutti gli indumenti li riporto in hotel e approfitto di un negozio di Donut per una seconda colazione. Sono stato a Praga molte altre volte così oggi vorrei visitare luoghi più particolari. Oltre chiaramente all’Orologio astronomico e il Ponte Carlo che sono gli iconici luoghi della città.

Entro nella città vecchia dalla Prašná brána, la porta delle polveri (da sparo) che è una delle 13 porte della città. La piazza della Città Vecchia è uno dei luoghi più iconici e suggestivi. Circondata da edifici storici di epoche diverse, è dominata dalla maestosa Torre dell'Orologio Astronomico.

L’orologio astronomico di Praga è certamente uno dei monumenti simbolo di Praga e forse il più visitato. Composto dai quadranti astronomico, del calendario e del carosello dei dodici apostoli con il gallo, non è di facile lettura. Ciò che invece incuriosisce e diverte sono le figure animate, il corteo degli apostoli e il canto del gallo che iniziano la loro giostra allo scoccare di ogni ora per circa un minuto.

Non molti però conoscono la Prague Meridian. La meridiana è semplicemente una incisione sopra la pavimentazione lì vicino. Quando l'ombra della colonna della statua della Vergine Maria si allinea, allora è il mezzogiorno solare.

Il Ponte Carlo è sempre gremito di gente. Dal ponte si gode di un’ottima vista sullo skyline della città ed è immancabile la sosta di fronte alla statua di San Giovanni Nepomuceno, la prima ad essere stata posta sul ponte. La leggenda vuole che toccando le figure alla base, del cane e del Santo gettato dal ponte, si riceve fortuna per i successivi 10 anni e viene assicurato il proprio ritorno a Praga.

Arrivo poi al Museo di Franz Kafka. Nel cortile le Urinating Sculptures sono una carina rappresentazione in rame di due individui che fanno la pipì in pubblico. La pozzanghera ai loro piedi rappresenta la nazione della Repubblica Ceca! Purtroppo il meccanismo interno è rotto altrimenti inviando un particolare SMS il "getto d'acqua" avrebbe scritto una parola del messaggio inviato!

Le Crawling Babies Miminka sono curiose e molto inquietanti sculture di bambini giganti. Con la sua arte l’autore si propone l’obiettivo di stupire il pubblico. E lo fa! Questa attitudine gli ha procurato numerose critiche. Le facce, sostituite da codici a barre, sembra siano un’accusa contro le manipolazioni genetiche.

A mezzogiorno mangio da McDonald. Compro l’olio per la catena e al supermercato le cose per la colazione di domani. Cena però con costine caramellate e mostarda, ananas con gelato e coca cola.

19/05/2023 – Praga – Plzen

Parto con calma e via in discesa verso la città vecchia per ancora un saluto all’orologio astronomico. Uscire da Praga, come sempre dalle grandi città, è complicato. L’odore di spezie orientali pervade l’aria fresca mattutina.

Sul ponte Carlo volteggia un drone. Sono quasi tentato di far volare il mio. Sulla banchina, a lato del fiume, seguo il mio gps e le indicazioni per Plzen sulla pista A1. Purtroppo a tratti alcuni camion scaricano fumi sgradevoli.

La Moldava si divide con il fiume Berounka e il mio percorso inizia a risalire questo ultimo che nasce vicino a Plzen e qui diventa un affluente della Moldava.

A lato della strada un campo di Paintball. Il paintball è quello sport di guerra simulata il cui scopo è eliminare l'avversario colpendolo con delle innocue palline di gelatina riempite di vernice. Più del gioco sono attratto da un vero Sukhoy SU-17, aereo da caccia sovietico posizionato all’ingresso.

Passo sotto l'imponente ponte Radotínský. Questo ponte della tangenziale di Praga è classificato il più lungo della Repubblica Ceca perché misura più di due chilometri e supera entrambi i fiumi della Moldava e del Berounka.

Dopo la cittadina di Radotin entro in Boemia Centrale. Un cartello con il disegno di un cuore, un runner e un ciclista, recita “Abbi cura di te rispettosamente, a cura della città di Chernosice”.

Altri piccoli paesi si susseguono pedalando lungo il fiume e a Revnice passo sull’altro lato. Una coppia di ciclisti, lei italiana lui tedesco, mi dicono che giovedì scorso era festa così oggi tutti hanno fatto vacanza. La pista adesso è la A3.

A Zadni Treban lascio il fiume Berounka per il ruscello Svinařský. Qui è zona di pesca. Ma ecco lavori in corso! Stanno lavorando ad un ponte. Anzi no, il ponte non c’è proprio! Che faccio? Un operaio mi indica una passerella in legno creata apposta per ciclisti e pedoni. È un’po’ ripida e faccio fatica a spingere la bici. Lui lascia gli attrezzi e mi dà una mano.

A Svinaře il Castello cittadino è adesso un hotel con sala ricevimenti per matrimoni. Mi fermo per il pranzo, ma… su una panchina lì vicino. Ho tutto il necessario con me e approfitto anche per un po’ di manutenzione alla bici.

Riprendo a pedalare intorno a enormi campi coltivati. Ecco Neumětely paesino da 570 abitanti. Un monumento con 4 colonne si suppone sia la tomba di Šemíka, il cavallo di Horymír! C'è una pietra sulla tomba che secondo la leggenda non deve essere mai spostata. Il monumento fu realizzato nel 1887, e comunque gli abitanti sono d'accordo di non toccare la pietra perché, secondo alcune indiscrezioni, il villaggio subirà dei danni.

Il cielo si è annuvolato. A Lochovice, alla Coop, compro due brioches, una aranciata e un gelato.

In direzione Horovice passo un passaggio a livello. Mi fanno paura i passaggi a livello in Repubblica Ceca! In pochi secondi accendono la luce rossa, suona la campana si abbassano le sbarre, passa il treno e si rialzano le sbarre. Sembrano i trenini Lima!

Sono a Horovice. Il Castello di Horovice è il più antico accessibile al pubblico. Attualmente è amministrato dall'Istituto del Patrimonio Nazionale ma in continua manutenzione da decenni. Il parco del castello è ampio e ben curato, ma niente di particolarmente speciale. La via principale, in salita, mi porta in piazza. L’edificio grigio del Municipio è di stampo prettamente sovietico. A parte delle troppe automobili e parcheggi c’è la chiesa Nejsvětější Trojice, chiesa barocca del 1674 e una colonna Mariana. In compenso ci sono due supermercati.

Fuori dalla città riprendo il corso del torrente Cerveny potok (fiume rosso) tra strade secondarie, boschi e prati verdissimi alternati da piccole zone industriali. Il paesaggio pur molto bello è adesso stucchevole. Ed entro nella regione di Plzen. Ad ogni incrocio, anche di strade di campagna, numerose sono le indicazioni stradali per i ciclisti.

Dopo Strašická (Strasice) entro in una foresta alle pendici di una collina. Se ieri il percorso era un susseguirsi di luoghi storici, oggi è più orientato alla natura. A Dobřív vicino ad un laghetto c''è il laboratorio di un fabbro che fa ferri da cavallo per i turisti e le scolaresche.

Il fiume adesso è il Klabava e finalmente arrivo a Rokycany città a 17 chilometri da Plzeň. Questo è un fiorente centro commerciale e di produzione metallurgica. Rokycany si trovava su un'importante via commerciale e diplomatica chiamata Rotta di Ratisbona, che univa Praga alla Baviera. La Chiesa di Nostra Signora della Neve a Rokycany è un edificio cattolico romano protetto come monumento culturale della Repubblica Ceca. Nella stessa piazza la Dumetovský house è uno degli edifici più belli della città. Si presenta con una facciata rococò con ricca decorazione in stucco, un portale tardo barocco in arenaria. La colonna Mariana si trova di fronte alla chiesa. In cima alla colonna c'è una statua della Vergine Maria con il Bambino Gesù e in basso ci sono nove statue di Santi. La fontana in pietra, che si trova di fronte alla Casa dell'Educazione, risale al 1827. L'aspetto originario della fontana era diverso da quello attuale. Sulla sommità del pilastro con la ciotola c''era l'aquila austriaca. L'aquila austriaca fu rimossa nel novembre 1918.

Esco dalla città su una perfetta pista ciclabile per poi infilarmi tra boschi e campi coltivati. Zona di laghi artificiali e naturali e tra tanti centri abitati che non riesco a menzionarli tutti.

Qui passo vicino al tunnel ferroviario tra Praga e Plzen che, con i suoi 4150 m, è il più lungo della Repubblica Ceca ed ha accorciato i tempi di ben 9 minuti!

Però ora passo davanti al famosissimo birrificio. Lo voglio visitare con calma così prima passo in hotel. Ho prenotato l’Hotel Central nella piazza principale della città.

Plzeň è un importante centro economico, culturale e di produzione degli acciai per la Skoda. Ma, tutto il mondo sa che già verso la fine dell'800 venne qui creata la birra di qualità Pilsener, che si distingue per il ruolo marcato del luppolo.

Soli 15 minuti a piedi servono per raggiungere la nota fabbrica. Il percorso è complicato per le troppe strade a grande scorrimento, ma eccomi allo storico birrificio Pilsner Urquell dove è nata una delle lager più famose al mondo. Il luogo è molto vasto e pieno di gente. C''è la vecchia fabbrica e quella nuova, il museo e uno shop interno. Un tour con guida dura circa un’ora, ma sono arrivato tardi. Il Visitor Center mi dà comunque un’idea del luogo. Peccato, perché sembra che si potesse bere la birra non pastorizzata e spillata direttamente dalle botti non ancora in vendita. Scopro poi che esiste una passerella pedonale comoda e sicura per tornare in centro.

Nella bella e ampia piazza della Repubblica, su tre dei quattro angoli sono collocate delle strane fontane. Con molta immaginazione ricordano le figure dell'angelo, del cammello e del levriero e si basano sulle figure araldiche dello stemma di Plzeň. Le fontane non riscossero al tempo un grande entusiasmo neanche presso l'opinione pubblica. Sul quarto angolo c'è la classica colonna della Peste che fu costruita dagli abitanti di Plzeň come ringraziamento per la fine dell'epidemia. In cima alla colonna c'è una statua gotica della Madonna ed è un monumento culturale protetto della Repubblica Ceca. Ma la chiesa di S. Bartolomeo con il suo campanile è l’attrazione maggiore. L'imponente cattedrale era una chiesa parrocchiale cattolica fino al 1993, divenuta poi cattedrale con la creazione della diocesi. Nel 1993, infatti Papa Giovanni Paolo II stabilì un vescovado a Plzeň e la chiesa divenne una cattedrale. La sua costruzione ebbe inizio nel 1295 e ha il campanile più alto di tutta la Repubblica Ceca (102,3 m). Dicono che da lassù, nelle migliori giornate, si vedano le Alpi.

Cena con osso buco, birra e tiramisù.

20/05/2023 – Plzeň – Döbersing (D)

Ore 07:30 e ho già fatto una ottima colazione in hotel. Fuori incontro un altro ciclista che fa più o meno il mio percorso e che mi dice di avermi visto una settimana fa.

Oggi uscirò dalla Repubblica Ceca per entrare in Germania. Devo spendere tutti i soldi che ho preso al bancomat (poi in realtà mi avanzeranno 200 Kc). Il percorso anche ad uscire dalla città è molto ondulato sulla strada che costeggia il Borský Park. Qui una statua di una mano che sbuca da una gabbia simboleggia l'arte che combatte i regimi totalitari.

Supero il fiume Radbuza che con una diga crea un ampio lago. Un cartello recita “Nudistická pláž Ina”. Non c’è bisogno di traduzione. Pratica abbastanza comune da queste parti. Altra passerella ciclopedonale sul Radbuza e ne seguo la valle tra ampi campi coltivati.

Arrivo a Dobřany. In piazza ancora il porfido che mi fa sobbalzare le borse. Da un lato la fontana dal design moderno con la sua scultura in acciaio e al centro della piazza, come spesso accade in queste città, la chiesa di San Nicola. Chiesa gotica che subì diverse distruzioni tra saccheggi, incendi e ricostruzioni. Sul lato nord ovest, la chiesa di San Vito. Anche questa barocca ha un giardino intorno delimitato da una siepe. Il clou è l'imponente altare al centro della rotonda con i suoi intagli artistici.

Il cielo è molto nuvoloso e l’aria è molto fresca. A destra in un campo lungo la strada c'è una strana serie di pietre allineate. Come un piccolo Stonehenge. È il Vstišské kamenné spirály (Spirali di pietra). Il cerchio di pietre è stato creato da una associazione di druidi per armonizzare il paesaggio! Di queste spirali di pietra ce ne sono almeno altri quattro in altri luoghi in Rep. Ceca. Ognuna di queste pietre "guarisce" il paesaggio, ma anche le persone. E poi c'è tutto un discorso sul numero 8. Forse è anche Sito Unesco, ma devo verificare. In ogni caso una pagina di Wikipedia parla di questo e la antica tecnica divinatoria della "geomanzia". Io approfitto delle panchine per uno spuntino e un volo con il drone. Più avanti un mulino ad acqua, invece segnalato, risulta in completo abbandono. A Stod la pista numero 3 è sterrata e decido di proseguire sulla strada. Dopo Hradec entro in un bosco e il percorso diventa un sentiero sterrato. Sto facendo fatica e sono preoccupato di perdere tempo. Da un lato, il bosco frena il forte vento, dall’altro lo sterrato con i sassi non mi fa andare veloce. Però il luogo è una incantevole foresta incontaminata.

Ad un chilometro dalla successiva città, un semplicissimo memoriale è dei campi di concentramento sussidiari.

In centro a Holýšov una serie di antenne radioamatoriali attira la mia attenzione. Ci giro un po’ intorno cercando di scoprire se si tratta di un RadioClub.

Il percorso è mosso con saliscendi, ma la pista a lato della strada, e separata da uno spazio verde alberato, è fantastica. Attraverso altri borghi e dopo un breve tratto in statale svolto a sinistra per Staňkov. Tutte le case nella via principale sono con i colori dell'ocra. La città è pulita e ordinata come un po' tutte le città qui in questa parte della Rep. Ceca. La piazza principale è un quadrilatero di vie con questa strada che la divide a metà. Non ha nessun edificio storico o religioso, ma solo ampi spazi a verde alberati dove è un piacere sostare, incontrare gente. Vivere la città, insomma.

Nelle successive due ore percorro la pista 305 in campagna con decisi saliscendi a volte del 7 o 8 % e con vento molto forte contro. Il cielo schiarisce e i falchetti sono già in volo stazionario pronti per qualche preda. Forse io. Nel piccolo borgo di Kanice un ennesimo castello diroccato è in ristrutturazione dal proprietario in prima persona. Non mancano, oltre ai castelli in queste grandi e dolci colline, gli impianti di fotovoltaico.

Arrivo a Domažlice. Entro dalla porta “inferiore” chiamata la porta di Praga che fa parte delle fortificazioni della città fin dalla sua fondazione nel 1360. In Náměstí Míru (piazza della Pace) c’è una bella fontana e la chiesa è riccamente decorata. Il suo campanile però sembra un silos del grano ed è pendente da un lato.

Questa è l’ultima grande cittadina prima del confine. Ho ancora delle ultime corone ceche che spendo per pranzare. I successivi 16 chilometri prima del confine sono nel bosco. Non posso passare per Horní Folmava perché la strada che conduce è una superstrada senza pista ciclabile. Devo invece percorrere dei tratti in piste da MTB e l’ultimo chilometro ha una pendenza del 18%. Devo spingere la bici e sono distrutto. Il confine è rappresentato solo da due cartelli nel bosco e sono di nuovo in Germania.

Quattro chilometri dopo sono a Furth im Wald. Bella questa città! Voglio dormire qui. La città è soprannominata "città del drago" in riferimento all’evento religioso, iniziato nel 1590, dove viene rievocata la leggenda di San Giorgio che trafigge il drago. Ma non c'e posto. La città è troppo turistica! Consulto il mio gps con i bikehotel che ho salvato. Telefono con Booking e niente. Il più vicino è a Döbersing a 13 chilometri da qui.

Raggiungo il luogo e la gentile proprietaria mi avvisa che non le funziona il pos della carta di credito. Non ho contanti sufficienti quindi, a piedi, ritorno al primo paese per un bancomat. Lungo la strada avevo visto un supermercato della catena Netto. Di ritorno decido di acquistare qualcosa. Sono esattamente le 19:50. La commessa mi vede arrivare e velocemente chiude. La vedo dalla vetrina e lei fa finta di non vedermi. Il tempo c’era, ma non c’è stato verso.

Continuo sconsolato verso l’hotel quando vedo una locanda. Qui c’è una festa di un non ben precisato gruppo di almeno 50 ragazzi e ragazze. Forse tifosi di calcio o di un altro sport. La birra scorre a fiumi. Uno di loro, vestito da Re, mi viene incontro e battiamo il cinque. Poi vuole che mi sieda al suo fianco. Io lo ringrazio e con la cameriera trovo un altro posto. Però sono divertenti. Infine spiego del mio viaggio in bici e ottengo da loro un caloroso applauso.

21/05/2023 – Döbersing - Ratisbona

Partenza alle 08:30 per aspettare la colazione e c’è già vento. Lungo la strada una strana chiesa a forma di capanna merita una foto. Ho cercato di prenotare un ostello a Ratisbona, ma ho problemi con la banca.

Arrivo alla cittadina di Cham dove il fiume Regen fa uno stretto tornante. In piazza tante famiglie vestite a festa stanno per entrare in chiesa per le Prime Comunioni.

Dopo Janahof percorro un tratto molto trafficato per la vicina autostrada B20. Comunque, superato un raccordo, torno sulle strade a basso traffico con la ciclabile che corre separata.

A Neuhaus, un borgo intorno ad un Castello con bar annesso, ottimo per una pausa caffè e gelato. Non c’è campo con il telefono e non riesco ancora a prenotare. Dopo la pausa mi aspettano tre chilometri di salita al 6% costante e poi continuo nel bellissimo bosco su pista asfaltata. Intorno è un mare di campi coloratissimi, ai lati di strade con traffico rispettoso, e passo attraverso alcuni comuni. Tra questi Michelsneukirchen con la chiesa cattolica di San Michele e il suo campanile con il tetto a cipolla, tipico di queste zone. Prima di raggiungere questo centro città, una ripida salita di 200 metri dove devo spingere la bici.

Proseguendo ancora per pochi chilometri il castello di Falkenstein è magnificamente situato sopra una alta roccia circondato da un parco. Ma, troppo in alto, mi accontento di vederlo dal basso. Uscendo dalla città mi fermo allo store di un benzinaio per acqua e panino.

Adesso sto seguendo la Route R1 “Falkenstein-Regensburg” e mancano ancora 36 chilometri all’arrivo programmato per oggi. Da Falkenstein parte questa pista ciclabile lungo una ex linea ferroviaria. Con i suoi passaggi nel bosco profumati e ombrosi, gli impressionanti panorami montani e le imponenti pareti rocciose, la pista ciclabile Falkenstein è uno dei percorsi escursionistici più belli dell'Alta Foresta Bavarese. La foresta a tratti è molto wild e la mia bici è messa a dura prova. Incorniciato da alberi e cespugli, il mio viaggio prosegue dritto con splendide viste sulle catene montuose. A Schillertswiesen però è utile fare una pausa. Anche per dare un'occhiata alla Cappella Wolfgang. Quella Gialla.

Dopo Wald inizia la discesa che arriverà fino a Regensburg. Attraverso Rossbach ma senza fermarmi. Proseguo, per lo più in leggera discesa, e sfioro Lambertsneukirchen (parco museo ferroviario) fino alla stazione ciclistica di Hauzendorf (Radlbahnhof Hauzendorf). La stazione delle biciclette con la sua birreria all'aperto invita tutti gli ospiti, con o senza bici, ad una piacevole sosta! Attraverso ancora numerosi trek nel bosco e passo a lato di Bernhardswald fino a Wenzenbach. Entro in città da una strada periferica alberata e con casette basse.

Arrivo al Regenbrücke, il ponte sull’omonimo fiume. Una svolta a sinistra e una a destra e passo su un canale del Danubio sul Protzenweiherbrücke. E a breve distanza sul Ponte di Pietra di Regensburg, Ratisbona per noi italiani.

Il ponte pedonale, gremito di gente, attraversa il Danubio e consente di accedere al centro storico della città. Il panorama è spettacolare. Patrimonio UNESCO, come molti edifici storici in città. Il "Ponte di pietra" di Ratisbona risale al 1135 ed è il più vecchio ponte in pietra della Germania. A quel tempo, Ratisbona era una delle città più prospere e popolose della Germania. Proprio per questo motivo si decise di costruire un ponte per attraversare il fiume nel modo più sicuro, rapido e semplice possibile. La costruzione fu commissionata da un gruppo di ricchi mercanti di Ratisbona. All'epoca un ponte in pietra era l'unico più sicuro, in quanto molti altri in legno venivano regolarmente distrutti dall'acqua alta.

A Ratisbona esistono molte leggende sulla costruzione del Ponte di pietra. Una di queste narra che il capomastro del ponte e il capomastro della cattedrale fecero una scommessa su quale degli edifici sarebbe stato completato per primo. Quando il capomastro del ponte notò che il completamento era molto rallentato, fece un patto con il diavolo. Il diavolo lo avrebbe sostenuto in cambio delle prime tre anime che avrebbero attraversato il ponte. Grazie all’accordo il Ponte di Pietra fu completato a tempo di record, molto prima della cattedrale. Il capomastro però ricorse ad un tranello nei confronti del diavolo e al momento dell'inaugurazione mandò sul ponte prima un gallo, poi una gallina ed infine un cane. In fondo in fondo, se proprio non tre anime, almeno tre esseri viventi. Il diavolo si infuriò moltissimo e cercò invano di distruggere la struttura che da allora ha la sua tipica gobba al centro. All'altezza della gobba sul ponte si trova un bassorilievo che ricorda questa leggenda.

A metà del ponte c’è una statua di un uomo che guarda lontano. Verso la Cattedrale. È il Bruckmandl, il capomastro che è intento a guardare in direzione della Cattedrale.

La antica Torre del Ponte è parte delle fortificazioni cittadine. Sotto il suo passaggio ci sono negozi di souvenir e gelaterie. Accanto il Salzstadel, il vecchio magazzino del sale, testimonia l'intenso commercio nei tempi passati. In Neupfarrplatz c'’è la Neupfarrkirche luterana, la chiesa parrocchiale costruita sul sito del quartiere ebraico. Poi vado al Duomo di Ratisbona. Semplicemente meraviglioso. Il Duomo di San Pietro si staglia sulla piazza con la sua architettura in stile gotico. Caratteristico è il carillon della cattedrale che ogni mezzogiorno attira, con i movimenti delle statue, i turisti che affollano la piazza. Appena dietro la Cattedrale ci sono dei resti in pietra di un'antica porta che un tempo conduceva a un campo militare romano. Vado in Hotel. Ho scelto il Rosi nell'angolo più a est del parco del Castello. Il nucleo originario del Castello St. Emmeram era un monastero benedettino. Oggi è la residenza della famiglia Thurn und Taxis, ma una parte del complesso è aperta alle visite guidate. Questo Castello ha più stanze di Buckingham Palace! Nel XV secolo Franz von Taxis inventò il sistema postale, e iniziando dall’Italia ben presto riuscì ad offrire il servizio in buona parte dell’Europa. Il sistema postale era anche molto efficiente per l’epoca. Riusciva a consegnare una lettera da Innsbruck a Bruxelles in cinque giorni. Più o meno come farla in bici da turismo. Inoltre l’origine del nome fa ritenere che la famiglia avesse legame con il Ducato di Milano e che ne fossero imparentati con i Della Torre e i Tasso di Bergamo.

Tra le strade cittadine dei cartelli indicano di una protesta contro la costruzione di una metropolitana leggera. Sembra che non tutti siano d’accordo. Anche i ciclisti ritengono che l’attraversamento dei binari sia pericoloso. Ad ogni modo nel giugno 2024 ci sarà un referendum cittadino in occasione delle elezioni europee.

In hotel mi danno indicazioni per un Internet Cafè dove ho intenzione di scaricare su HDD (hard disk esterno) le foto e i video fino a qui fatti. Mangio un hamburger, ma il bancomat ancora non funziona. Ho probabilmente raggiunto “il mio basso” limite di spesa. Adesso diventa un problema.

22/05/2023 – Ratisbona - Ingolstadt

Ho prenotato a Ingolstadt usando una mia seconda carta di credito. Intanto mia sorella, a casa, sta intervenendo presso la banca. Sono certo che ce la farà!

Colazione abbondante e vado a vedere la porta storica di accesso alla città e poi mi dirigo in direzione sud. Strada a doppio senso di marcia, piccola zona a verde con alberi, pista ciclabile e marciapiede. Una salita per cinque chilometri al 5 o 6% giusto per riscaldare i muscoli. Ai lati è un susseguirsi di villette monofamiliari con la bassa staccionata o una siepe e giardino. A Bad Abbach il mio viaggio riprende ancora il Danubio.

Per un breve tratto passo a lato della strada statale B16 su pista completamente separata e protetta. Qui anticamente uno sperone di roccia costringeva la strada a passare troppo vicino al Danubio e alle sue frequenti esondazioni. Siamo intorno all'anno 1785. Per ovviare e rendere transitabile questo tratto si decise di far saltare lo sperone con la dinamite. Il luogo si chiama Löwendenkmal. Mi fermo per una foto e un video ma il traffico e il rumore delle auto è veramente intenso. Il monumento è con dei leoni e la targa commemora la difficile opera di espansione stradale.

Abbandono il Danubio per Abensberg, una città termale di origine romana. Nel birrificio della città è stata costruita una strana torre. Ritengo sia di puro scopo commerciale piuttosto che artistico. È possibile salirvi o prendere un ascensore. La sua particolarità è, oltre che nel disegno e nella decorazione, il richiamo a un mondo fiabesco. La parte superiore è caratterizzata da un tripudio di moduli cilindrici addossati l'uno all'altro, che richiamano la tipica forma del boccale bavarese. Vado dopo al Schlossgarten e anche qui strane costruzioni anche un po' pacchiane per puro interesse commerciale.

A Bad Gögging, pausa gelato italiano e, chiaramente, prodotto da italiani. Sosta poi a Neustadt an der Donau per rifornimento d’acqua. Tante altre cittadine si susseguono sulla sponda nord del Danubio e a tratti anche laghetti balneabili. In una stazione di servizio prendo una bottiglia grande di Fanta la travaso nelle borracce e quindi restituisco la plastica. Ricevo 0.25 euro per il programma Pfand contro la dispersione della plastica. Ma glielo devo chiedere altrimenti fanno finta di niente!

Sono costantemente in contatto con mia sorella che sta risolvendo il problema della carta di credito.

Arrivo presto a Ingolstadt. La piccola città è graziosa e resa famosa soprattutto dalla casa automobilistica dell’Audi che ha sede qui e che impiega circa 37.000 persone. La posizione poi è strategica sulle rive del Danubio che da sempre ne favorisce lo sviluppo. Inizio il mio giro in città dal Neues Schloss, il Castello nuovo. Parade Platz è invece circondata da alcuni ristoranti e c'è l'ingresso al Castello attraverso un ponte sul fossato. Oltre il castello c'è anche il Museo dell'Esercito Bavarese e sulla sua piazza d’armi si svolgono numerosi eventi. L'imponente Castello dei Wittelsbach attira molto l'attenzione ed è il punto di riferimento della città. L'ingresso è gratuito, ma chi non apprezzò questo Castello fu l'ex presidente francese Charles de Gaulle che ne fu qui prigioniero di guerra durante la prima guerra mondiale.

Prendo la strada pedonale Ludwigstrasse e poi a sinistra per Rathaus Platz dove svettano l’Alte Rathaus e il Neue Rathaus. Il vecchio e il nuovo Municipio. Proseguo per il Duomo di Nostra Signora con la sua imponente costruzione medievale in laterizio caratterizzata dalle due enormi torri della facciata, di altezze diverse tra loro e anche un po' disassate. L'interno è grandioso per le dimensioni e ha mantenuto la sua architettura originaria risalente al Medioevo. Infine alla Cross Gate Kreuztor, antica porta di accesso alla città di Ingolstadt con struttura molto particolare, ma purtroppo, sotto la porta vi transitano le auto nei due sensi di marcia. Poi nel confortevole Hotel Hecht.

Difficile è la ricerca di un ristorante. Qui per il 90% sono asiatici. Ceno con un altro cicloviaggiatore che sta facendo il Danubio e anni fa ha fatto anche il Cammino di Santiago.

23/05/2023 – Ingolstadt – Munchen

Colazione con yogurt, succo di frutta e panino.

Alla mattina presto è sempre un po’ fresco, poi a mezzogiorno arrivano il caldo o i nuvoloni. C’è traffico ciclistico lungo il Danubio di gente che va al lavoro. Al semaforo verde, chi usa le bici a pedalata assistita, parte a razzo e all’incrocio a T, un ciclista mi concede la precedenza spostandosi indietro. Ho prenotato a Monaco in un ostello con bagno in comune. I prezzi in città sono enormi.

Allungo un po’ la pedalata evitando anche una sosta caffè. Il meteo è nuvoloso e per la possibile pioggia mi porto più avanti possibile. Alle 09:30 arrivo a Pfaffenhofen an der Ilm.

All'ingresso del centro storico un monumento alle vittime del nazionalsocialismo mi è di difficile interpretazione. A lato una trave d'acciaio dipinta di rosso “trafigge” l'angolo dell’edificio della Cultura e del Turismo. La posizione della trave è stata volutamente scelta in modo che sia visibile anche dalla piazza principale. Nel punto in cui la trave d'acciaio penetra nell'angolo dell'edificio ci sono due pannelli che parlano della vita e delle vicissitudini di un sacerdote locale. Agricoltore di mele, ma anche anti-nazista. Vicino c’è una statua di Madre Teresa di Calcutta.

Ma questa cittadina è speciale. Pfaffenhofen è la città più vivibile del mondo! Nel 2011 tra 376 città partecipanti al concorso annuale "International Awards for Liveable Communities", l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) consegnò una medaglia d'oro di riconoscimento al suo Sindaco.

La chiesa di San Giovanni Battista chiude da un lato la grande piazza e poco più avanti c'è la ortodossa Spitalkirche e il Municipio.

Esco dalla città e seguo la ciclabile del fiume Ilm.

In prossimità di Ilmmünster mi fermo al negozio Netto per una brioche e un caffè e constato nuovamente l’atteggiamento scortese del personale. Forse tipico di questa catena di supermercati?

A Reichertshausen piccola deviazione per il segnalato Castello con fossato al centro di un vasto parco. Ma sono deluso perché è privato, non aperto al pubblico e senza manutenzione. A Hohenkammer ennesimo Castello. Questo è per eventi e cerimonie. Decine di pullman parcheggiati scaricano orde di giapponesi.

La strada adesso è la Munchen Strasse ma stranamente nel tratto cittadino senza ciclabile! E poi una bella salita al 12%. Lo sguardo spazia tra i campi coltivati e i rari boschi. Breve discesa e di nuovo un altro strappo sempre al 12%. Un falchetto appollaiato su un paletto mi controlla a tre metri da me.

Queste strade però su leggere colline invitano alcuni automobilisti a correre un po’ troppo. Ecco infatti un’auto distrutta dopo un testacoda. Polizia e mezzi di soccorso sono già sul posto. Mancano ancora 30 chilometri per Monaco.

Deviazione per l’ennesimo Castello. A Oberschleissheim il castello di caccia dà, per così dire, il benvenuto. È chiamato il Palazzo Lustheim capolavoro architettonico del barocco tedesco. Il giardino barocco intorno è a pianta circolare. Oggi qui c'è una filiale del Museo Nazionale Bavarese che ospita un'importante collezione di porcellane di Meissen. Ma questo è solo un assaggio del posto. Il giardino è stupendo e per attraversarlo, a piedi spingendo la bici come richiesto, ci metto 20 minuti. Il Schleißheim è veramente meraviglioso. Il monumentale Palazzo Nuovo incarna il tipo di residenza europea. Proseguo in questo meraviglioso parco che misura 1700 metri di lunghezza. Il Altes Schloss è il castello originale che però fu completamente distrutto durante la seconda guerra mondiale e quindi ricostruito. Ci dovrebbe essere un museo dell'aviazione ma non ne trovo indicazione. Questo Castello, dopo la ricostruzione, è il primo esempio di castello di campagna costruito nello stile dell'architettura delle ville della regione Veneto!

Ecco sono alle porte di Monaco. L’accesso alla città è dalla pista ciclabile accanto alla Statale 13. Poi a sinistra per il München Olympiapark.

Le Olimpiadi di Monaco del 1972! Avevo 13 anni, ma ricordo ancora le immagini in TV dell'assalto agli atleti. Fino al 1939 questa area era stata usata come campo di aviazione. Poi, nel 1972, furono organizzati i Giochi Olimpici a Monaco con la convinzione che dovessero ridare lustro all'immagine della Germania del dopoguerra. Per chi in quell'anno aveva un’età per intendere di fatti internazionali, queste mie parole susciteranno un triste ricordo. La sorveglianza e la sicurezza del villaggio era affidata a volontari equipaggiati solo con una radio ricetrasmittente e addestrati a intervenire in caso di risse, ubriachezza o poco più. Indipendentemente da colore politico o religioso, il massacro di Monaco di Baviera fu un evento terroristico che scosse l'opinione pubblica mondiale. Un commando dell'organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero irruppe negli alloggi destinati agli atleti israeliani del villaggio Olimpico, uccidendo subito due atleti e prendendo in ostaggio gli altri nove membri della squadra. Un successivo tentativo di liberazione, da parte della polizia tedesca, portò alla morte di tutti gli atleti sequestrati, di cinque fedayyin e di un poliziotto.

Mi soffermo un momento davanti alla targa commemorativa. Modesta ma adeguata. Oggi, l'Olympisches Dorf è un centro residenziale e culturale prevalentemente per studenti. La popolazione studentesca conferisce un tocco vibrante e internazionale, rendendolo un crogiolo di culture. Inoltre sono rimaste e funzionanti alcune delle infrastrutture originali. La sala da pranzo che ora è mensa per gli studenti e i campi sportivi anche utilizzati come luogo di avvenimenti culturali, sociali e religiosi.

Passo a sinistra dell'Olympiastadion e mi dirigo verso l’Ostello. Il Schmellergarten è a 3 chilometri dal centro ma è a un prezzo abbordabile. Arriva in hotel anche un gruppo numeroso di ciclisti con bici elettriche e parcheggiamo in un loro grande deposito.

Monaco è sicuramente molto visitata per i monumenti, i musei e le chiese, ma forse soprattutto per la sua manifestazione più famosa, l'Oktoberfest. Io parto da Marienplatz. L'Altes Rathaus, il vecchio municipio, sul lato est della piazza è oggi un museo e i suoi portici sono un enorme parcheggio per biciclette. Lì vicino la Fischbrunnen, la Fontana del Pesce a ricordo dei pescivendoli che si trovavano in piazza per il mercato e lasciavano nuotare i pesci dentro. C’è la Juliet Capulet Statue (Giulietta Capuleti) perché c'è un gemellaggio tra Verona e Monaco di Baviera. La Statua di Giulietta è stata regalata alla città e chiaramente anche qui ha la stessa italica usanza di toccare il seno destro che dona felicità, e amore eterno. A pochi passi dalla piazza, San Pietro è una chiesa cattolica. Il nuovo Municipio è un maestoso edificio neogotico che domina un intero lato della Marienplatz, con il suo caratteristico campanile e con il suo altrettanto caratteristico carillon, il glockenspiel, il più grande in Germania. Il suo spettacolo si svolge tre volte al giorno e le scene sono, quella in alto che testimonia le nozze tra Guglielmo e Renata, con tanto di giostra tra cavalieri e quella in basso che invece è la danza dei bottai per commemorare la fine della peste del 1500. Contrapposta rispetto all'asse della piazza c'è la Frauenkirche, la Cattedrale di Monaco di Baviera. L'esterno è sontuoso e imponente, non così almeno ai miei occhi, l'interno. Sulla pavimentazione un'impronta di una scarpa riporta ad una leggenda. La chiesa sorge dove precedentemente era costruita una basilica romana. L'imponente struttura è realizzata in mattoni e i campanili sono alti quasi cento metri. Le cupole che sormontano i campanili, a forma di cipolla e realizzate in ottone, vennero ultimate solo nel 1525.

C’è tanta gente in piazza a tutte le ore perché qui, oltre ai turisti, si incrociano sette linee di treni suburbani e due linee di metropolitana.

A Monaco poi mi sembra che apprezzino il cibo italiano. A Schrannenhalle dal 2015 c’è Eataly dove si possono trovare specialità italiane di tutti i tipi come l'olio d'oliva pregiato e gli antipasti, ma anche una grande selezione di squisiti vini italiani.

Io, questa sera, un più locale piatto di arrosto di maiale, patate e strudel.

24/05/2023 – Munchen – Achenkirch (AT)

In ostello ho preparato il caffè e ho mangiato dei biscotti. Ieri sera ho dovuto cercare le lenzuola in un armadio nel corridoio. Sono così gli ostelli. Esco alle 07:15 e fa già freddo. Il cielo è uggioso e minaccia pioggia. Oggi salirò da 750 a 1150 m slm con circa 100 chilometri di distanza.

I bambini, anche quelli piccoli, vanno a scuola da soli. Agli incroci i nonni, vestiti completamente di giallo, aiutano ad attraversare la strada.

Il vecchio ponte in pietra Wittelsbach sull'Isar, con la sua statua di Otto von Wittelsbacher a cavallo, mi porta verso la periferia sud. Dopo solo mezzora entro nel parco Perlacher Forst. La foresta di Perlacher è un'area enorme di 13,36 km². La percorro da nord a sud su una strada asfaltata per quasi sei chilometri. In gran parte queste aree forestali sono costituite da abete rosso, ma spesso per il maltempo che li ha abbattuti, come da noi in Trentino, vengono sostituiti da boschi di latifoglie e in particolare querce o aceri.

Fuori dal bosco nella cittadina di Oberhaching mi fermo ad un supermercato Penny per un caffè, biscotti e compro delle merendine e una bibita al pompelmo per dopo. E subito un altro tratto nel bosco per cinque chilometri. Come il bosco precedente, la foresta di Deisenhofen non presenta significativi rilievi naturali ed è attraversata da un reticolo di strade forestali che si intersecano creando una scacchiera.

Altre cittadine si susseguono. Tra strade a basso traffico e piste ciclabili separate. Ma a volte anche duri sterrati. Dopo Holzkirchen ci sono campi da golf e da polo.

Poco prima di raggiungere il lago Tegernsee inizia a piovere e prontamente indosso la tenuta da pioggia. Peccato perché il lago sarebbe stupendo. Qui nel sud della Baviera, nella zona prealpina, sono a più di 800 m slm. Il lago è un importante fonte di rifornimento di acqua potabile per la città di Monaco di Baviera ed è ideale per qualsiasi tipo di sport acquatico, soprattutto però per la vela. La città di Gmund am Tegernsee, sulla riva nord del lago, conserva numerosi edifici storici. Ma, malgrado i tanti turisti che avevano creato problemi ambientali, le entrate degli stessi hanno reso invece possibili interventi ecologici tali da aver reso il lago uno dei più puliti della Baviera. Persino il castoro, animale protetto che riesce ad abitare solo nelle acque pulite e tranquille, è tornato a vivere sulle rive di questo lago.

Rottach-Egern con i suoi 5000 abitanti, sulla riva sud del lago è il più grande (e il più costoso) centro turistico della zona. Molti abitanti facoltosi di Monaco hanno qui la loro seconda casa. Non manca un museo "Kutschen-Wagen und Schlittenmuseum" (museo delle carrozze e delle slitte).

Gli ultimi 40 chilometri sono sotto una pioggia torrenziale e freddissima su sterrato duro e salita. Ho la mano sinistra intorpidita dal freddo (indosso i guantini estivi). Non riesco a cambiare marcia con il deragliatore e mi devo aiutare con la destra. Nel punto più alto, a 1165 metri passo il confine con l’Austria. In Tirolo per meglio dire.

Arrivo in paese e come se non bastasse sbaglio indirizzo e proseguo diritto per altri cinque chilometri. Suono il campanello ad un ignaro abitante e dopo qualche momento di imbarazzo torno indietro usando la statale per far prima e perché non vedo l’ora di ripararmi dalla pioggia e dal freddo. Arrivo e subito l’accoglienza è fantastica.

L’attacco manubrio della bici fa ancora i capricci, ma ho la necessaria brugola in fondo alla borsa. Lo sistemerò domani mattina prima di partire. E anche la luce anteriore, che ha preso tanta acqua, adesso non si spegne.

Il gestore parla qualche parola di italiano e mi suggerisce un ristorante al di là della strada. Il proprietario del ristorante Beretta è originario della Sardegna. Mi prepara una ottima cena. Gli racconto del mio viaggio e prometto che gli farò avere questo racconto.

25/05/2023 – Achenkirch – Colle Isarco (IT)

Mi sveglio con un buon profumo di pancetta abbrustolita. Dopo la tanta pioggia di ieri il cielo oggi è terso. L’aria è comunque pungente nelle prime ore del giorno e a questa quota di 1100 m.

Seguo il torrente Seeache che si getta nel lago Achensee, che raggiungo dopo solo cinque chilometri. Dopo un campeggio saluto un cicloturista tedesco col quale ieri ho condiviso un pezzo di strada.

Il lago Achensee è al primo posto in fatto di sport e divertimento. Percorro tutta la sponda orientale per circa dieci chilometri. Mi fermo nella zona dove c'è un club di Kitesurf e faccio volare il Drone. A Maurach c’è la cabinovia che porta agli impianti sciistici dei monti Rofan.

Oltrepasso la ferrovia ed inizia una discesa paurosa. La strada è la L7 che porta giù al fiume Inn. Sono cinque chilometri con un dislivello di 450 metri, con tratti al -18%, dove consumo almeno metà dei pattini del freno e tocco i 65 km/h. La goduria finisce a Jenbach. Qui già nel 1400 c'erano varie fonderie per l'argento e il rame. Non oltrepasso il fiume ma lo seguo. Mancano 35 chilometri a Innsbruck. Non lontano il Castello bianco di Tratzberg, in alto sulla montagna, è un vero gioiellino del rinascimento, s’innalza sopra la valle Inntal. Seguo ancora la valle del fiume Inn e la sua ciclabile. Passo per Schwaz. Schwaz è famosa per le proprie miniere di argento e le sue case riflettono ancora il livello di prosperità dei suoi residenti. Si suppone che già 1000 anni prima di Cristo in questi luoghi si estraessero questi minerali. L’odore del legno tagliato nei boschi si mescola con quello delle mucche.

Un ponte e passo sul lato sud, ma sicuramente sbaglio la scelta della pista. Dovrei seguire la R3 e invece mi ritrovo tra fiume e autostrada E45 su una pista forse abbandonata e piena di buche che seguo per quattro chilometri.

A Wattens ormai continuo su questa pessima pista ma sono arrabbiato per l’errore. Arrivato nei pressi del paese di Volders riesco a scorgere la sagoma del suo castello. Intorno a mezzogiorno arrivo a Hall in Tirol.

Per molti anni la miniera di sale nella valle laterale dell’Inn, chiamata Halltal, è stata il settore economico più importante della città e dei suoi dintorni. Fino ad un terremoto che, nel 1670, distrusse la maggior parte delle torri e provocò gravi danni alla città. I piloni eretti per rafforzare le mura delle case nella città vecchia testimoniano ancora oggi dell'entità del sisma di allora. Passo accanto al Burg Hasegg / Münze Hall in Tirol. Bellissimo ed interessantissimo museo sulla storia della Zecca di Hall. Infatti l’ex zecca di Stato, ora trasformata in un bel museo, racchiude interessanti macchine per il conio delle monete con un metodo poi esportato in tutto il mondo. Mangio un gelato in piazza alle spalle della Chiesa di San Nicola. Anche questa sua torre fu sostituita dopo il terremoto. All’interno c’è il particolare che l'altare non è in asse con la navata della chiesa.

Riprendo ancora a lato del fiume Inn ora però sul lato nord e sono a 10 chilometri da Innsbruck.

Un cartello in tedesco descrive un Codice etico dei Biker in 4 punti più importanti:

È una struttura davvero imponente. Fra le diverse vicende storiche, particolarmente suggestiva è quella dell'oro di Fortezza. Pare che nella struttura fu portato l'oro trafugato, dai nazisti, dalla Banca d'Italia. Il luogo sarebbe visitabile ma servirebbe anche un po' di manutenzione. Voglio comunque fare una foto e abbandono la pista ciclabile. Altro errore! Perché poi dovrò percorrere quattro chilometri sulla statale ed addirittura un tratto in un cantiere di costruzione.

Arrivo a Bressanone. Entro in città dal lato della Torre Bianca, considerata da molti il simbolo di Bressanone. È la torre campanaria della chiesa di San Michele. Con i suoi 72 metri è anche l'edificio più alto della città. In piazza colpisce il Duomo, per la sua imponenza. Mi siedo in piazza ad un bar per una seconda colazione e poi ritorno a pedalare sulla ciclabile a lato dell’Isarco. Verso mezzogiorno sono a Chiusa. Si entra in città dalla Porta Bressanone. La città di Chiusa fa parte dei Borghi più belli d’Italia.

La ciclabile è anche bellissima, ma suggerirei di aggiungere indicazioni quanti chilometri mancano alle città successive. Ecco Ponte Gardena con il suo Forte sull’alta parete della montagna. Quasi attaccata c’è Colma. Qui la ciclabile che è protetta da due parapetti a lato della Statale fa un tornante e supera il fiume con un ponte.

Ecco il Bios Ristoro, la RadStation di Campodazzo. Il posto è super amato dai ciclisti. In un locale semplicissimo e situato nella vecchia stazione ferroviaria, tutti i piatti e le bevande sono prodotti da agricoltura biologica. Un grande giardino, tra le galline che girano libere, con molti tavoli tra alberi da frutta, palme e abeti sul perimetro l'atmosfera è molto piacevole ma di più la cordialità e la simpatia del Sig. Pius.

Una serie di lunghe gallerie, dove la più lunga è di 500 m, ed ecco Prato all’Isarco. E dopo Cardano ecco Bolzano.

Bolzano è in una valle di colline ricche di vigneti e la porta verso la catena montuosa delle Dolomiti. Questo è sufficiente per descriverla. Poi il centro medievale o il Museo Archeologico con la mummia Ötzi, l'uomo del Similaun del Neolitico e il gotico-romanico Duomo completano la città.

Appena entrato a Bolzano però stavo per essere “stirato” (investito) da un'auto guidata da una signora che non si ferma al semaforo rosso. Fortunatamente una ciclista al mio lato mi grida forte “Frena!”. L’automobilista è stralunata e si scusa. Ma mi rendo conto che, dopo giorni in nord Europa, ho abbassato il mio livello di attenzione.

Sono in ritardo. C’è molto, troppo, da vedere e da gustare in questa regione. Però adesso accelero. Fuori Bolzano l’Adige si affianca all’Isarco, si unisce, e ne prende il nome. Questa è la EV7 o strada del vino. Taglio un’ansa dell’Adige passando per Lavis. Bene, mancano ancora solo 10 chilometri a Trento e in breve arrivo al Castello del Buonconsiglio. Mi inoltro tra le stradine del centro passando per la piazza del Duomo e la piazza Santa Maria Maggiore. Ci sono troppe forze dell’ordine. Infatti qui a Bolzano si sta svolgendo il Summit Internazionale dell’Economia e di conseguenza trovo da dormire solo a 15 chilometri dopo. A Calliano, che si trova ai piedi dell'imponente Castel Beseno. Questo piccolo paese ha origini antiche, addirittura preistoriche. Essendo situato in una posizione abbastanza strategica, in questa zona furono combattute diverse battaglie. La più importante tra l'esercito veneto e le truppe trentine.

Due cicloturiste tedesche arrivano prima di me all’agriturismo che avevo scelto e mi soffiano il posto. Poco più avanti c’è una pensione. La signora alla reception mi suggerisce la pizzeria Jolly. Ma è anche l’unica pizzeria nel paese.

27/05/2023 – Calliano - Ciliverghe

Fatta la colazione esco dal cortile della pensione svoltando a sinistra. Verso Verona come suggerito dal cartello che la proprietaria ha apposto sopra il portone. Riprendo la ciclabile. Da qui a casa mancano ancora 250 chilometri. Decido di fare sosta quando arriverò a circa metà strada. L’aria è fresca e un po’ nuvoloso.

Rovereto arriva presto ma continuo sulla bella ciclabile dell’Adige. Non mancano le foto con le sagome in metallo di bici in discesa. Qualche cartello in più sarebbe utile perché senza gps è abbastanza facile sbagliare strada. La Diga di Mori adesso chiude in parte il corso dell’Adige lanciandolo nel canale “Adigetto”, credo un diminutivo di Adige. Fino a che, con un ponte molto stretto, lo supero e ritorno sul “vero” Adige.

Arrivo ad Ala ma sono dall’altra parte dell’autostrada, della ferrovia e del fiume. Avrei voluto fare una seconda colazione. A Borghetto entro in Veneto ed inizio a seguire un altro canale, il Biffis. Dopo Dolcè raggiungo due ragazzi in MTB nel punto dove la ciclabile sale a Rivoli Veronese. È proprio uno strappo di due chilometri al 5%. Ci fermiamo a mangiare un panino “Dal Gilio Bottega e Bistrot”. Una istituzione tra i ciclisti della zona. Il panino stracolmo di prosciutto e due coca cola a 7 euro. Abbandono il corso dell’Adige che prosegue per Verona mentre io decisamente mi dirigo verso il lago di Garda e Lazise. La salita non è finita, ci sono altri quattro chilometri impegnativi.

Dopo Cavaion Veronese seguo la Bi1 Ciclovia del Sole, che dopo l’immenso parcheggio costeggia il suo gigantesco parco giochi di Gardaland. Poi fino al lago e la sua ciclabile, che attraversa Peschiera del Garda. Non può mancare la foto al Ponte dei Fiori sul canale di mezzo ed esco dalla città sulla via Milano, giustamente!

A Sirmione mi accorgo di avere una gomma un po’ giù. C’è una ciclofficina e mi fermo. Un cartello dice: “Gonfiare le gomme costa 1.50 euro”. Sono disposto a pagare, non c’è problema. Il proprietario mi chiede se sono capace da solo o ho bisogno di una mano. “No, ce la faccio” e poi spiego del mio viaggio e che sto venendo in bici da Copenaghen. Allora cambia tutto! Gonfio gratis, mi mette l’olio sulla catena e mi offre una bibita! Sebastian di “Il Ciclista di Sirmione” in via Brescia, anche Bike Rent, si merita questa segnalazione. Supero Sirmione e poi attraverso Desenzano e comincio a seguire la Bi20 Ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare). I primi sette chilometri non sono facili, tanta salita e pista da MTB con tante buche, ma comunque molto frequentata. Alterno tratti su strade secondarie tra campi coltivati e piccoli borghi e fattorie. In località Pontenove supero il fiume Chiese su un ponte veramente interessante. Sullo strettissimo ponte romanico in pietra è stata costruita la Cappella di San Giovanni Nepomuceno. Il nome Pontenove è perché a nove miglia romane da Brixia ovvero Brescia.

Io invece ho raggiunto l’obiettivo di fare oggi i 125 chilometri e così brevemente trovo da dormire all’hotel Michelangelo di Ciliverghe. Ultima notte in hotel. Domani, dopo quasi un mese, probabilmente dormirò a casa!

Ceno in compagnia di tifosi della Ferrari guardando in tv le qualifiche del Gran Premio di Monaco.

In hotel parcheggio la bici direttamente in camera.

27/05/2023 – Ciliverghe – Milano (CASA)

Colazione fatta, parto alle 8 per l’ultima tappa del mio viaggio da Copenaghen a Milano. L’aria anche oggi è fresca e piacevole per pedalare e c’è anche il sole. Riprendo il percorso organizzato che oggi sarà molto simile all’AIDA. Dopo circa 10 chilometri, e appena entrato in Brescia e sotto le pendici del monte Maddalena, ecco il Museo della Mille Miglia. Il Museo è nei locali dell'antico monastero di Santa Eufemia e rievoca la sua storia con una esposizione non grandissima, ma molto ben curata. Credo che ci ritornerò per visitarlo bene.

Entro nel centro storico di Brescia passando dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Duomo Vecchio per arrivare, da piazza della Vittoria, alla tristemente nota piazza della Loggia.

La Cattedrale di Brescia ha la terza cupola più alta d'Italia e il Duomo Vecchio è un esempio di architettura romanica a pianta circolare. In Piazza della Vittoria, da dove parte la Mille Miglia, un rinoceronte, forse in cartapesta, è attaccato in alto alle porte. È un’opera intitolata “Il peso del tempo sospeso”, ma è nota anche semplicemente come il “Rinoceronte”. La scultura del rinoceronte è ispirata a una scena del film “E la nave va” di Federico Fellini.

E infine in piazza della Loggia, purtroppo collegata nel ricordo di tanti alla strage del '74. Questa bella piazza di Brescia è un punto obbligato per chi visita la città. Particolare in piazza è la Torre dell'Orologio Astronomico nel palazzo della Loggia. Sulla sommità della torre è situata una campana in bronzo. Ai lati della campana ci sono due figure in rame che, dotati di martello, sono “Tone e Batista”. Ma meglio noti in dialetto bresciano come i "Màcc de le ure", ovvero "i matti delle ore", che battono i rintocchi orari sulla campana. Al momento del mio passaggio si sta preparando una manifestazione in ricordo della strage.

Fuori Brescia la pista è su un tratto assolutamente pessimo! Qui segnalo ai curatori del percorso AIDA che dovrebbero trovare una soluzione.

Poi invece, su progetto della associazione sportiva dilettantistica di Rodengo Saiano è stato costruito un Ciclodromo. Ovvero un posto dove i ragazzi si possano allenare in sicurezza e fare sport. Sia di corsa a piedi, sia in bici o con i pattini. Sono marcati con vernice bianca i 50 metri per chi voglia fare degli sprint.

A Paderno Franciacorta c’è il Castello Oldofredi che completamente restaurato è ora la biblioteca comunale e contiene una chiesetta fra le mura. Sulle colline della Franciacorta la vite era stata impiantata già in epoche remote e ne sono una testimonianza i rinvenimenti di vinaccioli di età preistorica. Però, pur vantando una lunga storia, la vitivinicoltura della Franciacorta inizia veramente all’inizio degli anni sessanta, fino ad arrivare all'odierna Franciacorta, zona di riferimento nazionale per quanto attiene alla produzione dello spumante.

Attraverso Rovato e dopo il Castello di Coccaglio che era un "castrum" romano, ma oggi è un piccolo isolato di negozi e pasticcerie.

Intorno a mezzogiorno sono a Pontoglio. Una trattoria adiacente un campo sportivo è quello che ci vuole. Posto rustico ma molto accogliente. Un numeroso gruppo di motociclisti in Vespa si è dato qui appuntamento. C'è vicino un laghetto e i campi da basket e di calcio. I vespisti sono curiosi e così racconto del mio viaggio.

Dopo pranzo riprendo superando il fiume Oglio e in breve sono a Romano di Lombardia nella provincia di Bergamo. Passo nella strada asse principale del centro storico dove il Palazzo Muratori (con la statua nell'androne) è il Centro Civico all'inizio della piazza Roma. Luogo di bar e ristoranti e di aggregazione. La Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Giacomo Apostolo è completata grazie al contributo tra gli altri dell'architetto Giacomo Quarenghi.

Giusto lì attaccate ci sono altre due chiese. La Chiesa della Beata Vergine di Lourdes e la più graziosa Basilica di San Defendente Martire. Dall'altro lato passo a lato dei Portici medievali della Misericordia. Uscendo dal centro storico passo dalla Rocca Viscontea, edificata a partire dal XII secolo, venne principalmente utilizzata come edificio militare difensivo.

Seguo la ferrovia e oltrepasso il fiume Serio e nei pressi del ponte la ciclabile sparisce!

Supero Fornovo e mi dirigo rapidamente al monumentale edificio del Santuario di Santa Maria del Fonte di Caravaggio, percorrendo il lungo viale in porfido, con un giorno di ritardo rispetto alla ricorrenza dell'apparizione che avvenne il 26 maggio del 1432.

Dove era apparsa la Madonna sgorgò una fonte d’acqua e da allora continuamente attinta, segno dell’abbondanza della grazia divina e della materna intercessione della madre del Signore. A quella fonte si recarono allora alcuni malati, e successivamente in numero sempre crescente, confidando nella potenza di Dio. E si diffuse la notizia che gli ammalati se ne tornavano liberati dalle infermità di cui soffrivano, per l’intercessione e i meriti della gloriosissima Vergine Madre di Dio e Signore nostro Gesù Cristo.

Prendo una piccola pausa con un gelato. Poi ecco Treviglio. In piazza la Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta, ma conto di tornare presto per visitare il Museo Storico Verticale, dove dicono che una emozionante salita di sette piani lungo le scale perimetrali della Torre Civica, permette di vivere esperienze multimediali e interattive della storia della città e dà la possibilità di affacciarsi per scorrere lo sguardo sulla Pianura Padana, sulle Orobie e le Prealpi bresciane fino ad arrivare a vedere gli Appennini e i nuovi grattacieli di Milano.

Sulla provinciale 141 a ovest di Fara Gera d’Adda ci sarebbe dovuto essere l'imbocco della ciclabile come previsto anche da gpx di AIDA, ma invece termina anche la ciclabile e devo proseguire e fare il giro da nord della città.

Ormai respiro già aria di casa. A Groppello d’Adda riempio per l’ultima volta la borraccia alla ruota di Leonardo e sto già seguendo il naviglio Martesana. Questo tratto l’ho percorso milioni di volte e alle 17:30 arrivo a casa festeggiato da parenti e amici.

Sono stati 2300 chilometri fantastici che, in 25 giorni, mi hanno permesso di attraversare l’Europa da nord a sud alla scoperta di luoghi, storie e genti fantastici.

Sandro Foti
Cicloviaggiatore